不得不承認，旅遊這回事正在改變，由以往趕頭趕命的血拼戰場，慢慢轉變成讓身心喘息的悠閒之旅。來到藍天及海岸都一望無際的慢活韓國曾島，不能「快活」！踏上單車環島「慢」遊，這種寫意心情連韓國本土人亦極為嚮往。早前在電視節目《快樂地圖》內，黎耀祥將鹽巴大把大把撒下，更令香港人慕「鹽」而來。
記者：符樂 攝影：潘志恆
造鹽講究 滲雨重來
曾島鹽田約1950年開始生產，已被列入近代文化遺產，是國內最大規模的天然鹽田，年產量高達15,000噸。鹽田周邊約有66個迎着海風而矗立的鹽倉庫，屬私人擁有，不得內進，但若從門隙往內窺探，你還是可以感受白色鹽山的震撼。阿強及Mina將單車停靠在倉庫旁，踏上小木橋往鹽田裏去，放眼全是海水，鹽在何處？負責人解釋，製鹽的過程，只在最初以機器把海水抽進田，其餘工序均以人手進行。海水在田內待上20至25天，經過陽光及風的洗禮，利用快速的蒸發過程，提高海水鹽份的濃度，最終以大掃把一鏟，小小的白色鹽山立即出現。這種「泥灘式鹽田開墾法」，令天然生曬而成的海鹽含豐富礦物質。然而，遇上下雨天，雨水滲入田內，濃度不就減低嗎？負責人說：「對呀！所以雨後一切都要從頭做起！先抽走不純淨的海水，把田潔淨後，再重新注入海水。」聽罷，兩女生無言以對了！難怪鹽田負責人自豪地說，這裏的海鹽足以媲美世界上最昂貴的法國Guerande鹽之花（Fleurdesel）。
想進一步了解鹽田，可參加鹽田體驗活動，包括漫步鹽田沙灘小路、參觀鹽田倉庫及親自推鹽成山，參加者更可帶走親手採集的一公斤鹽回家，但只在產鹽期（約四月至十月）。想簡單一點，可前往入口處的鹽博物館，關於鹽的一切秘密盡在內裏尋，但兩位精力旺盛的女生卻走上旁邊的小路，爬上展望台，看見閃閃發亮的鹽田、乾淨的陸地及兩者間連接的美麗泥灘，美不勝收應是最好的形容詞。
鹽博物館
網址： http://www.saltmuseum.org
泥灘濕地 小蟹棲息
離開鹽田後，阿強及Mina繼續體驗曾島的「慢」，在暖和的陽光下，海風輕吹，她倆又再騎車出發！路上車子不多，路的一旁盡是比手掌還大的辣椒田；另一邊則是廣闊的泥灘濕地。曾島的濕地在八千年前已經形成，為螃蟹、彈塗魚及其他兩棲類動物提供理想的生態環境，同時亦有抵禦洪水和颱風來襲的重要功能，「我還以為泥灘會很臭，怎料一點味道也沒有。若帶備靴子，還真想到灘上走走看。」阿強說。
經過草綠色的稻田時，女孩驚呼。原來田裏走來了十多隻白鷺，牠們同時間起飛，情況就像電視紀錄片般活現眼前，此情此景，上十年地理課亦未必可以看見。騎單車騎了一大半路程，來到羽田海水浴場上休息，對港人而言，海灘並無甚麼大不了，但韓國人則很興奮，Mina說：「韓國有超過七成是山，平原及海灘並不常見。雖然釜山也有聞名的海雲臺，但那裏太嘈太多人，簡直是人聲大過浪聲，長長的海岸線，沿路盡是高樓大廈及酒店商場，感覺很人工化。如今我站在曾島這裏，才記起海灘應是眼前這個模樣。」
她們表示，雖然站在同一國土上，說一樣的語言，但生活卻南轅北轍。城市的確很方便，但急速的步伐讓人喘不過氣來；曾島的人悠閒地生活，也許工作效率不高，但他們沒有損失甚麼；相反，城市人忘記了甚麼是天空、平原、海岸，這才奇怪吧！回去後，我希望每次想起這片閃亮的鹽田及翠綠的稻田時，親身體會自然的放鬆。
會呼吸的韓屋
從前，有媒體到曾島拍攝泥灘，鏡頭一直沿泥灘往上掃，在山披上突然發現巨大的韓屋。好奇的人們往山裏尋，就這樣令金氏夫婦一手興建的民宿曝光了！
印象中，建房子從來都是大財閥的事，但在曾島認識金氏夫婦後，這個認知要改寫了。藝術家金??及金春煥兩夫妻擅長書法，丈夫曾任職政府機關，得總統賜予韓語名字，因而沒法用漢字表達。六年前因生意不景，來到曾島探望朋友，其後發現面向正南方的山坡上，能夠飽覽泥灘及海洋，他們被這種怡人的景色迷住，因此決定留下，同時着手興建韓屋。
對修讀機械設計、講求精準度毫釐不誤的丈夫而言，建韓屋實屬小兒科，加上南韓政府致力保護傳統文化，對韓屋的興建每每給予資助，整間屋幾乎都由政府出資，因此二人花費不巨。丈夫解釋：「韓屋即韓國傳統房子，古時是富戶及貴族的住所。主要建材是樹木及泥土等天然材料，再鋪上透光透氣的韓紙。相比中國式房子，韓屋的屋簷較短，光線及空氣更易進入；建築時，整間屋的每一角落，包括牆壁、地板及天花等，全都像層層叠般，縱橫交叠，若有損壞，只需更換該段，修葺十分環保。在傳統的建築智慧下，韓屋在四季都能夠自動調節適當的溫度及濕度。盛夏，即使沒有冷氣，也有凉爽的通風效果；在寒冷的冬季，房間地板下鋪設的溫坑令整間房子暖笠笠，所以韓屋是會呼吸的！」
房子從設計、建造、裝潢都由夫婦二人一手包辦，即使在最困難的部份，要將作為主要支撐的木頭豎立在房子中央，亦不假手於人。為了配合高低不平的地勢，他們用長短不一的木頭來支撐，而非把土地填平；為了迎合現代人，將廚廁改成每個單位在屋內獨立使用；為了保存自己的書法作品，屋內大細角落都不難找到他倆的筆迹。如是者，首間韓屋花了20個月完成。有了經驗後，第二間韓屋則只花了9個月，成為「海友村民宿」的雛形。
三四十人同住民宿
以韓屋來說，這邊的建築群碩大無比，在國內實屬罕見。每間韓屋大致可分為三間獨立居室，內裏包括兩至三間房間，每房間最多能容納十多人。單位之間只以活門相隔，換言之既分且合，三五知己同住一室，或公司、機構、學校聯誼，三四十人將全間韓屋包起亦可，難怪曝光後，遊人絡繹不絕。
韓籍導遊說，在這裏最好坐在門廊看海，任意發呆，讓思想放空，整個人會輕鬆不少。我在韓屋過了兩晚，模仿韓國人在了無一物的寢室內鋪墊子睡覺，沒有床框的限制，加上極高樓底，我像坦蕩蕩地躺在平原上。首夜蟲鳴，聽似嘈雜，但當適應後，遠方的海浪聲、風吹木門的呼嘯、蟲鳥對唱，原來這是大自然的免費交響樂。汗如雨下的攝影師抱怨屋內沒有空調，只有一小把風扇，今次真正體會到「心靜自然凉」所言非虛，會呼吸的韓屋亦沒有誇大。香港人，是時候放鬆一吓啦！
韓屋令遊客別有一番體驗，亦安頓夫妻二人的生活，今年已69歲的丈夫仍然身壯力健，正打算興建第三間韓屋。妻子則主意多多，正試着舉辦韓式BBQ與遊客同樂。我們有幸成為海友村民宿首次BBQ的客人，桌子上蔬菜佔了一大半，剛採下來的芝麻葉捲着烤肉，夾點泡菜或沾醬，油份消失，盡是肉香。但最令我難忘的，是妻子親手煮理的煙韌玄米飯，減肥嗎？下次吧。
海友村民宿
地址：414-5Bangchuk-ri,Jeungdo-myeon,Sinan-gun,Jeollanam-do
查詢： http://cafe.naver.com/heawoochon
電郵：mailto:[email protected]
韓屋無廳房之分，全都席地而睡，每間房都有獨立洗手間及浴室。
民宿價錢（會按季節作調整）：一房約$479（2至5人）、兩房約$1,027起、三房約$1,369起
海產豐富 螃蟹必嚐
曾島海產豐富，吃一頓海鮮盛宴是少不免，鱸魚、黑雕魚等高級魚類，可製成生魚片或辣魚湯；正統南道韓食，則有從泥灘所抓的八爪魚料理。全島只有一個小市場，聚集多間餐廳及超市。韓式料理去到那個省分都例牌送上鋪滿桌面的前菜，無論早、午、晚，飯是必然的。主菜的湯鍋成為重點，早上建議點叫清淡的蜆肉湯，叫腸胃適應；午後大解放，來個螃蟹海鮮湯，老闆每天親自捕捉，限時限量供應，喝一口熬製已久的湯底，充斥濃濃的蟹膏味，味蕾從未如此滿足過。
男女老幼共蒸一爐
以為曾島只有清一式天然好風光，殊不知島上亦有「豪玩」之處。位於島上的ElDoradoResort，內設Spa及高級餐廳，玩完一整天，可來這裏嘆傳統汗蒸幕，當地人指這能排毒及消除疲累。在高達80℃的蒸室，能待上5至10分鐘已不錯，但聞說不少上年紀的公公婆婆甚至可在這裏小睡片刻，勁！
汗蒸幕$48/人
查詢： http://www.eldoradoresort.co.kr
最正的事：愛自然橋穿窿
要慢活、講環保，愛自然的曾島並非空口講白話，通往鹽田展望台的木橋善待攔路樹，寧願花工夫把橋弄穿，也不願隨便砍伐樹木。換作香港，樹木不砍老早被投訴了。
討厭的事：長時間盤腿
曾島屬鄉間地方，民間風俗習慣都極為傳統，餐廳清一式盤腿而坐，對於腳踏14洞靴子的我極為不便。長時間盤腿，腳麻肚脹，Dislike！
最佳手信：竹味海鹽
鹽鄉曾島，最佳手信無疑是海鹽，混入竹味道或伴飯專用的，大把你揀。$37起/樽
慕鹽而來小島
南韓的全羅南道是全國物產最豐盛的地區，寬廣平原種植連綿稻田，位處西南面聚集從山野而來的天然養份，令這一帶灣岸的海產特別肥美。其中有「鹽鄉」之稱的曾島，於2008年被指定為「慢城」（Cittaslow）之一，顧名思義，這裏不能「快活」，要飽覽島上風光，要以單車「慢遊」！
環遊曾島一周約42公里，騎單車需兩至三個小時，於長頭魚橋附近有單車出租店。我們巧遇兩位從釜山來的大學生李保憬及潘?娥，城市人擺脫不了急躁性格，我們踏上單車便抄小路直驅鹽田。
TravelMemo
‧持特區護照或BNO者毋須簽證。
查詢：25294141（韓國領事館）
‧國泰假期推出三日兩夜首爾酒店連機票套票，價錢由$3,090起/人（未連稅）。查詢： http://www.cxholidays.com
‧由首爾前往曾島，可乘搭高速鐵路KTX往光洲，再到高速巴士站轉乘直通巴士前往曾島。
‧韓國快香港一小時
‧1港元約兌146韓圜（文中價錢已折算成港元）