英國人愛酒出了名，留學生即使努力抗拒許多英國習俗，喝酒這項總是照單全收。近年常有報道牛津劍橋的迎新會變成酒池肉林，加上周末倒卧街頭、儀態盡失的倫敦醉娃，有子女在英國的家長可能忐忑不安。不過喝酒是英國古老傳統，那麼陰冷的地方不喝點酒真是不行。
最近看了奧柏龍．沃AuberonWaugh的《WaughOnWine》，沒錯，他就是《故園風雨後》（BridesheadRevisited）作者老沃EvelynWaugh的兒子。奧柏龍也寫過幾本小說，不過主要從事新聞行業，一直在多份報章雜誌撰寫時事評論、社交專欄及酒評。
從文章論文章，酒評也許是最沒個性的文體，從一瓶酒的tastingnotes，你能看出是RobertParker、MichaelBroadbent或是JancisRobinson的手筆嗎？然而奧柏龍卻有本事另闢蹊徑，以辛辣刻薄、幽默嘲諷的文筆為酒評創出另一風格。當然，奧柏龍本身是專業作家，而且他真的熱愛酒，熱愛到愛之深、恨之切的地步，一般酒評都是描述作者推介的美酒，但奧柏龍對劣酒的鞭笞加倍不遺餘力，他曾說人們應該視劣酒為危險敵人，一發現酒中有任何古怪味道就要舉報，將不良分子揪出來。譬如他發現一隻酒喝起來像醋，又像藍墨水，但如實描繪這些味道並不足夠，而是要把當事人嚐完之後的驚訝、失望和糟透的心情寫出來。這樣的酒評讀起來有意思。我不知讀者的反應如何，但奧柏龍這獨家文風卻險讓他惹上官司，事緣他曾在《Tatler》批評一瓶難喝的酒是「像一個流產的西印度嬰孩墳上擱的一束腐爛菊花」，結果雜誌收到一位倫敦助產士的投訴，背後還有種族關係委員會的介入，奧柏龍在自辯時稱用「西印度」的比喻是因為酒裏有種奇怪的咖喱味，當然咖喱本身非常可口，只是出現在酒裏卻是嚴重錯失。最後法官終讓奧柏龍脫身。
奧柏龍本身藏酒甚豐，以波爾多、布根地佳釀及砵酒為主，很典型的英國口味。和很多英國人一樣，他對價錢非常敏感，總要揀最廉宜划算的貨色才肯自掏腰包（這也許正是他為甚麼對劣酒最有心得）。此書在八十年代出版，當時1983年的法國酒剛入瓶推出，奧柏龍不斷埋怨財大氣粗的美國人胡亂搶購波爾多五大酒莊，令價錢瘋狂飆升，他慨嘆英國人今後再也負擔不起像樣的claret了（當時的ChateauMargaux1982是港幣四百多元）。奧柏龍在2001年去世，如果他今天尚在，看到一個空的Lafite酒瓶在中國也賣三千多元，不知道會用甚麼文字來表達心中的惶恐。
奧柏龍文筆尖刻，不留情面，經常在文章裏得罪人，不過認識他的人卻發現他溫良平和，作風低調。在一些試酒會裏，每當有人問他意見，他總是客氣地說不錯，很少肆意批評，與筆下判若兩人。
奧柏龍在書裏最後提到他父親，其實兩人的關係並不密切，奧柏龍在五歲以前很少見過父親，十八歲時他到塞浦路斯服役，在一次意外中嚴重受傷，失去了脾、部份肺、幾條肋骨和一根手指，聽說當時老沃完全沒看望過他，時人都竊竊私語。這次意外也對奧柏龍的身體造成長遠傷害，令他一生受盡痛症纏擾。
老沃也是愛酒之人，奧柏龍年輕時跟隨父親品嚐不少布根地佳釀，年長後他慨嘆布根地的酒價日高，發起罷買行動，稱自己是「被布根地拋棄的情人」。在奧柏龍口中，父親的一生離不開酒，但相對他常把生活中遇到人和事寫進小說（他甚至把自己精神病發一事寫進《TheOrdealOfGilbertPinfold》），與酒有關的文字卻相對很少，記憶中只有《故園風雨後》裏的經典一幕，CharlesRyder和Sebastian兩人對酒暢飲，年輕的不羈伴隨豐腴多姿的美酒化成逸興遄飛的浪漫。
老沃其實也寫過VeuveClicquot的香檳歷史，可能類似今天公關盛行的brandstory，他也出版過一本《WineinPeaceandWar》，不過已經絕版，根據他經理人透露，當時的稿酬是一千字十二支香檳，雖沒說明甚麼香檳，但奧柏龍認為這酬勞並不可觀，可能因為這樣，他父親很少再寫酒了。
雖然老沃一生嗜酒，但奧柏龍認為父親對葡萄酒的認識並不深，反而一派詩人浪漫情結，從來不理會酒的溫度，冷得只有三四度的布根地也照喝，進餐前更不會先讓紅酒透氣。不過最令奧柏龍大惑不解的是父親本來在他的Gloucestershire大宅藏有大批令人艷羨的波爾多紅酒，但在他精神病發康復後約一年，就把大宅賣掉，連帶所有波爾多珍藏也一瓶不留，從那時候起一直到1966年去世那天，老沃再沒沾過一滴波爾多酒。
奧柏龍引述一位BBC前總監說，1963年左右他父親接受BBC電台訪問，電台為表謝意請老沃吃晚餐，席間他們特別找來經典的1947ChevalBlanc饗客。這種酒在當時被譽為世紀之酒，也是波爾多有史以來釀得最像布根地的名釀，聽說今年著名酒評人JancisRobinson來香港，曾說她一生中最難忘的酒，就是年前唐英年請她喝過的1947ChevalBlanc。總之這是一瓶許多人夢寐以求、趨之若鶩的極品佳釀，任何劉伶或業餘酒客都無法抗拒，但老沃還是婉拒了，雖然他再三感謝主人的好意，那位BBC前總監多年後還大感迷惑。但老沃絕不是戒酒，他晚年轉喝智利及德國紅酒，甚至逢人大力推薦葡萄牙的平價酒MateusRose（香港有人譯作碼頭老鼠），奧柏龍只好堅信父親那年代喝的MateusRose一定和自己喝的不同。
老沃儘管一生享負盛名卻並不是快樂的人，酗酒和濫藥令他身體每況愈下，五十開外形容衰老，體態肥胖，他去世的時候六十三歲，留下七八箱1955年的布根地紅酒、一些1947年的Sauternes甜白酒及大量玫瑰香檳給兒子。奧柏龍的一生不像父親的一生那樣豐富多采那樣富戲劇性，他的婚姻穩定，事業平順，只是年輕時的傷患讓他終生受苦。也許這種肉體的煎熬令他下筆酸辣，對人窮追猛打，但在現實中他又是一名妥協者。和父親一樣，兩人都是徹底的保守派，深信精英主義，看不慣工黨，奧柏龍曾大力反對禁止獵狐、反對禁煙，拍照時總堅持手執香煙，他覺得人們遠遠誇大了吸煙的害處，不過最後他確是被深愛的香煙奪去性命──2001年他在家中死於心臟病發，享年六十一歲。
奧柏龍在Somerset的大宅有九個酒窖，他說過希望在最小的孩子大學畢業的時候，能把九個酒窖都填滿，那他就可以退休，專心享受下半輩子的美酒。不知道他的子女像不像他那樣愛喝酒。