文麗賢在香港時裝界近40年。
生活在不斷蛻變的圈子，時裝四季更替如大自然。她曾經是工商業界別裏的時裝模特兒，但不做廣告，不拍電影，不屬娛樂圈，「我哋唔係拍廣告嘅特約演員」。
72年進入美國時裝公司ThayerInternational當統籌，一年後升做初級設計師，79年擁有自己的設計系列。在半商業半藝術裏發揮創意與獨特性，衫上有JudyMann的名字，就如一篇文章、一幅畫、一首歌有自己署名。Signature代表風格與自主性，名氣大名氣小都代表自己。劉培基（EddieLau）與她的個人系列，七十年代末已在英國哈洛斯（Harrods）百貨公司出售。
設計生涯又快樂又沮喪
談及香港第一代本地時裝設計師，談到徐仁昌，提起唐書琨，她翻起數十年前的仰望，「張叔平、區丁平及WalterMa都跟佢學嘢」。在畢打行樓上開設高級針織店，衫上有「DAVIDSHEEKWAN」的名字，又在蘭桂坊開品味廚房。
「我賣衫畀NeimanMarcus嘅時候，佢（某某）都未出世。」文麗賢以自己的品牌打入國際巿場，九十年代是第一個進軍北京時裝零售的香港設計師，永遠向前，永遠不停在一點，「每一個設計師都希望有自己品牌，有咗自己品牌，就是噩夢嘅開始」。設計師傾向理想化，不懂生意財務，不要說變身大王國，要維持個人品牌都得艱苦經營，「張路路喺大陸開分店，都要做得好辛苦」。除非甘心被大財團買起，「華倫天奴、聖羅蘭俾人買咗之後，又要放棄好多嘢」。
又快樂又沮喪，又愛又恨，是她多年設計生涯的總結。「想通咗，其實幫人打工都係好。」她知道MarcJacobs也僱用香港設計師，由國際大百貨公司到名牌王國，大部份設計師都是無名的。紀錄片節目裏巴黎Chanel養着一班裁縫針黹師傅，星級總設計師KarlLagerfeld指指點點，天上的意念都由女裁縫們一雙手化為美麗衣裳，但Chanel是Chanel，衫上不會有設計師名字，「TomFord離開了Gucci，邊個仲會記得佢？」
保持競爭香港要國際化
她好想為默默耕耘的無名設計師平反，「香港不是只有VivienneTam、鄧達智，香港可以生存到今時今日，係靠做出口嘅設計師，默默為香港建立地位，令外國買家知道香港設計」。貿易發展局六十年代出版至今的本地時裝雜誌《Apparel》，紀錄逾40年進軍國際巿場的無名設計師作品。踏入二十一世紀，香港時裝亦重視中國內銷巿場，「要保持競爭力，香港一定要國際化，一定要行先」。不要自滿、不要發夢，這是較早一代本地設計師給新一代的忠告。
記者 冼麗婷