中國女人，有比穿旗袍更好看嗎？沒有！《花樣年華》張曼玉、《色，戒》湯唯，有人會說不美嗎？沒有！可惜傳統上海師傅的手工旗袍快要消失，拿包袱上門替有錢人度身做衫的光景不再，香港最後一代上海師傅劉安慶：「這是夕陽行業呀。」
記者：何兆彬
攝影：梁細權、伍慶泉
Model：Kammie@ZModel
六七暴動好生意
62歲的劉安慶師傅這樣說：「這行注定要消失，除非政府開班。」大陸做的旗袍可以嗎？「嘿，解放以來大陸哪有人一直做旗袍？」他這樣答。
他14歲學師，學了三年半滿師，「當年師父都差不多收山了，我是他最後一個徒弟，現在我還有個師兄在『上海灘』工作。學師時甚麼都要做，師父叫我買麪包，我要去，要我幫手配卷線回來，我又要做，每月人工$10，吃師父住師父的，我會用八毫子剪髮，用八毫子買快潔洗衣粉，用八毫子買對日本拖鞋……」滿師後，他做到年尾離開，轉到另一間公司打工，「那間公司較大，有十幾個師傅，算比較大規模一點，後來又轉到另一間公司工作，有四五個師傅，客人都是上流社會有錢人，當年有些師傅，要拿個包袱上門，直接替有錢人度身。」除有錢人本身，他也得替有錢人的工人做衫，「何伯的大廚，是穿一件長袍來煮飯的，那長袍也是由我做。」從前裁縫師傅地位如何？他說：「現在才叫師傅，以前？那些太太叫我做裁縫仔，我滿師了，她們竟然笑着問我：『裁縫仔，你懂不懂度身呀？』」
數中式裁縫業最興旺時期，原來竟是1967年，「六七暴動你知道嗎？當年這行有二千幾個師傅，六七暴動後，很多有錢人都做定一批衫，跑到外國去，師傅們可忙了，本來由早上九時做到晚上九時，這段時間要加班到晚上十一時。」當年他人工$320，一個月忙得只休息兩日，「六七後市道就差了。」捱到1976年，他在九龍開設工場，自己則在舖面接待客人，他壓低聲音說：「當年有廉署未？（按：廉署1974年成立）有撈家包個舞廳歌星來做衫，又有探長帶老婆來，那時的香港與今日不同呀！當年我的店舖在彌敦道238號，以往佐敦道、彌敦道的裁縫店可多了，有萬邦、嘉華、國際……因為附近有舞廳嘛，隔一段時間，每有新女孩上班，媽媽生就會帶她們來做新衫。我在國際時，邵逸夫的元配太太常來做衫，一年三次結賬，當年國際開張時，都是由邵氏影后李菁剪綵的。」
不言退當過日辰
當年全行二千人，如今全港師傅不到廿人，劉師傅逐間數：「上海灘、裕華、國際……部份師傅已七十多歲了，這是夕陽行業，沒有人入行了。」話雖如此，但他生意很好，約他訪問時，他說：「欠好多人的衫還沒做好，答應了替王家衞《一代宗師》做的旗袍，還有多件未做，阿叔（張叔平）又來催我了。」他想過退休，只因一個八十多歲的名太向他說過這番話：「我如今好慘，麻雀我輸得起，但後生嫌我慢，老麻雀腳又每年少兩隻！」結果他打消退休念頭，「有得做衫，就當過日辰。」
談到替電影做旗袍，要從幾年前說起，話說以前劉師傅的綢緞店是街舖，有一天張叔平經過，入來買布料，無意間看到他的手工，「他叫我做衫，張叔平喜歡綑條幼，其實粗的幼的我都做，但幼的考功夫，」他說：「這幾年，過世的過世，退休的退休，最後一個師傅2007年都退休了，我的『新亞洲綢緞公司』就搬到這商業大廈三樓來。從前我公司在樓下馬拉松那個舖位，有四五個師傅，如今只剩我一人。」上海師傅人工不便宜，普通一件旗袍未計料收二千多，手工繁複的更貴，問他新客人要等多久才可取貨？「兩三個月吧，我主要做熟客，華慧娜是我熟客，早兩年她一年要做一百二十件旗袍，我跟她說：『你不要做那麼多了！你要我做太多，我沒法替其他人做哦。』」結果華慧娜依然一年做幾十件衫，「上海師傅的旗袍，最重視『掹』與『熨』的功力，客人的身體線條就是這樣熨出來的，華慧娜指明衫形要完全渾圓貼身，外面的舖頭，怎能滿足到她。」
問他怎麼不收徒弟，他嘆道：「當年我14歲學師，我師父說過：『人過二十歲就不會拿針了。』如今你叫我請個後生仔回來，卻甚麼都幫不上忙，要留他七至八個月才開始學打鈕，你叫我給他多少人工好？」他又說：「以前，做衫叻的都是男人，在工場，學師直接睡在工場裁床上，師父又會講粗口，女孩子怎方便？」
新亞洲綢緞公司
（中環德己立街18號業豐大廈3樓308室/31187672）
開舖不為賺錢
想找現成旗袍，女同事推介我去畢打街「源」（BlancdeChine），別去錯樓下的「上海灘」。
不願上鏡的「源」老闆楊秉堅傲然說：「我們是第一個中國Luxurybrand，成立於1993年，上海灘是1994年才創立。」英文名「BlancdeChine」即法文「中國白」的意思，中國白是十八世紀一種中國瓷器，當時迷倒法國人和德國人，「不過是二百年前，中國人的技術工藝都領導全世界，」楊秉堅：「我想創立一個國際性中國品牌，重建中國人的文化自信心。」他本從事地產生意，氣質卻與地產巨賈不同，我來採訪問旗袍，他卻由中國文化談到香港政治及社會主義，店舖雖受不少明星名流喜愛，如蔡瀾，但他坦言時裝生意沒甚麼錢賺，也不為錢：「賺錢當然是地產易，起初做這品牌，其實是被人推落水的，當年我與一中藝合作在外國發展，開舖賣工藝品，我跟他們說中國工藝品年年都賣一樣的貨品，不成。本來我替他們整理全個設計概念，但後來負責這項目的經理離職，新人不是很接受，就結束了工作關係。」他一直認為中國產品可成為國際品牌，於是在1993年成立了「源」，「全世界有五分一人是中國人，中國怎可沒自己的時裝文化？這關乎民族自信心，有自信心才有民族精神。」
中國品牌建立民族精神
作為上一輩中國人，他難忘中國人受盡屈辱，不時談歷史：「現代中國人有兩個包袱，既自卑又自大。自卑是鴉片戰爭的遺產，我年少時與同輩講佛教，他們會說：『老土不老土？』而講名牌市場，全都是西方品牌。」五十年代，他雖富有卻見盡國人苦難，「外國人看中國人，是透過染色體看的，以前那套電影《蘇絲黃的世界》，擺明是畸形的中國文化，它反映的香港是貧困的。1961年，學生時代，我到了瑞典，瑞典航空公司的總裁請我到他家吃飯，他剛從香港回歐洲，飯後他與家人看幻燈片，當中的重點就是看乞丐在街上行乞，有些乞丐還是斷手的。五十年代歐洲人來香港，要看的就是Poverty（貧窮），西人如此看，我沒這樣痛心，但如今有些華人，看到蘇絲黃依然覺得好有趣，怎可拿電影裏的一個妓女來代表中國？」
「中國歷史多次國亡族不亡，原因是我們文化水平比外族高，結果反而同化外族。明朝後西方文化過了中國人頭，這是大危機。」他希望自己創立的品牌，能為中國人帶來民族自信心，「西方人不是每一樣文化都超越了，例如講道德，中國始終比較好。」他堅持賣的是時裝，不是古裝，對於坊間不少中國品牌，他說：「有個字，叫『Chineiserie』，就是專門賣西人眼中的中國東西。」「源」品牌的特色是簡潔、含蓄、和諧，顏色都很素，旗袍衩不會開高過膝上兩吋，剪裁不超窄不會太強調身材，顏色不會大紅大綠，「那些是西方人眼中的中國。」他說。
源BlancdeChine
（中環置地廣場218-221號舖/21047934）