白流蘇在淪陷的香港居家過日子，家務助理員供不應求，逼於環境唯有捋起衫袖下廚，除了做上海菜，「因為柳原忘不了馬來菜，她又學會了做油炸『沙袋』、咖哩魚」。「沙袋」不會不是我們口中的「沙爹」吧？一般上過印尼或馬來餐館的港胞都知道，沙爹雖然吃得人嘴角盈香，卻不是油炸的，而是炭烤的，張女士寫《傾城之戀》極可能只聽聞思鄉的同學提起，沒有機會親自品嚐，所以才擺了烏龍。我完全是廚藝盲，也從來不在這方面挑戰自己，按推測沙爹應該比咖哩魚容易處理，考人的反而是花生磨碎煮的沙爹醬，成敗懸於這關。小時候還有一款菠蘿秘製的黃梨醬，是不能吃辣的小朋友退而求其次的選擇，近年已經在餐桌消聲匿跡，令人擔心瀕臨失傳。戰時的東方之珠百物短缺，小夫妻「費了許多事，用高價買進一袋米」，怎可能找到刁鑽的佐料做這兩款不可或缺的配醬？俗語不是說巧婦難為無米炊麼，夾硬要嫁雞隨雞的廚房處女無中生有，實在太殘酷了。
生於英國長於英國的范柳原，恐怕在父親逝世後為了爭身家才初次踏上遠東土地，怎麼會「忘不了馬來菜」呢？當然因為他作為外室的媽媽是個住在倫敦的華僑交際花，跟了范老先生後洗盡鉛華，改變行當飾演名副其實的煮婦，教小范的味蕾在牛油麵包馬鈴薯之外，覓得另類的歸屬。而范老太之所以頻頻做馬來菜，一定是「胃是通往心的捷徑」的信徒，遲婚的兒子成親時可惜她已駕返極樂世界，否則新婚夫婦赴英京共聚天倫，流蘇既然與婆婆有飲食心理學的共識，兩婆媳不會合不來的。