別誤會，我完全不是亦舒和錢瑪莉深惡痛絕的熱愛中式餐館遊客，不管去到那裏一放下行李便奔往唐人街醫肚，情願餐餐半鹹不淡的揚州炒飯，也不肯嘗試地主的撚手小菜。以往甚至對遍佈全球的中華料理敬而遠之，堅決拒絕光顧，每回造訪倫敦識途老馬陳先生力邀共用點心，苦口婆心推銷來自香港的犀利師傅，都遭我一輪白眼。可能是見過鬼怕黑：很記得有一次在意大利某偏僻小鎮，路經一家拍烏蠅的乜乜樓物物軒，眼尖的侍應生目睹「同鄉」身影，笑逐顏開向伙伴揚言「今晚佢唔會唔幫襯」，就像抬着張黃面孔行走江湖，便欠了他們廚房一個情。
近年年事漸高，不再浪費氣力執着，就腳的話間中也吃吃飄洋過海的家鄉菜，不指望味蕾獲得石破天驚，比較接近考察海外華人血淚史，幻想胡金銓未酬的壯志。巴勒莫這家香港酒樓除了離下榻旅舍兩個街口，幾步路就到，門邊木刻浮雕的對聯也引人入勝：香茶迎遠客，港肴敬佳賓。字體寒磣零落，情長的張迷立刻想起《紅玫瑰與白玫瑰》王嬌蕊那手貽笑大方的字，綴滿「他們華僑」的氣質。令我莫名興奮的是菜單上有炸奶這樣的老式順德菜，於是放棄百吃不厭的鮮蚌意粉，施施然當起佳賓來了。
炸奶一上桌我就笑：五隻形態曖昧的煎炸物，居然沒有一隻的大小和形狀是相似的，不愧是手工藝人的勞作，絲毫不帶千篇一律的工廠流水作業感。味道也就不挑剔了，只是那道炆茄子，簡直像在油池中暢泳，教人不由得為廚師的闊佬心痛。另外餐牌註明「筷子加兩毫，豉油加一元」，也真是前所未見。