那麼號稱天下奄列第一家的寶勒媽媽，是否實至名歸呢？根據我唯一一次的經驗，答案很抱歉是斬釘截鐵的「不」。當然你知道，我徹頭徹尾是個廚房的門外漢，味蕾既天生遲鈍，也從來沒有受過周遊列國大食四方的鍛煉，與英國一水之隔，「弗得」沒去過，StJohn沒去過，簡直有如不分青紅皂白的食盲。去年跟《明周》的專欄食評家微服出巡試菜，入口的東西這樣覺得好那樣也覺得好，她很驚訝我態度的隨便──絕對不是稱讚，而是有點鄙視我人盡可夫的脾性，一言以蔽之，用英語表達不會不是正派人聞之色變的slut。
那客龍蝦奄列，真是富貴逼人來，一擺在眼前我便飽了一半。那麼肥大！尺碼皇后通常大大益善，居然頓生吃不消之感，其滿盤滿缽可想而知。如果沒有記錯，他們的奄列用三隻蛋，恐怕還是早年慰勞遠足香客遺留的傳統，終極目標是填滿腸胃。張愛玲《怨女》的一幕自動在腦海浮現：麻油西施銀娣鄉下的外公外婆來了，入門後照例坐下吃飯，「她替他們裝飯，用飯勺子拍打着，堆成一個小丘，圓溜溜地突出碗外，一碗足抵兩碗。她外婆還說，『撳得重點，姑娘，撳得重點』。」
在經濟不景氣的時候嫌食物太豐富，大概遲早有報應，我的食量雖然不算小，但習慣了金絲雀一般細細碎碎地吃，小巧的十道菜輪流上桌我可以消化，一次過重甸甸來一碟煎蛋，就不禁產生弱質難勝之嘆──你沒有猜錯，在我心目中盆菜的構思非常唐突，從來提不起興趣考驗自己。