《AYearInProvence》PeterMayle告示在普羅旺斯居住一年生活樂趣的細節，讓讀者分享他英式幽默筆觸，帶出英法兩個文化及生活細節上的不同。其中一則，在下特別上心：法國人說英國人煮雞，雞需死兩次，一次是被割，第二次是煮的過程。
即是說英國人在煮食火候方面缺乏文化，除了足夠時間煮熟之外，既非從心也不浪漫，與英國人交往及共住有年，筆者絕對贊同。
可以想像除炸得通透金黃fishnchips，沒幾道菜式像大英帝國UnionJack國旗一度不落日地馳名世界的因由；你能相信他們接受我們帶血的白切雞？內容不清不楚的老火湯？見皮見眼接近肉質本來味道的清蒸魚？（魚生？他們接受狂捧，西方人眼中，東方除日本外，餘地皆蠻荒；週前塵翎寫前Wallpaper老總對日本的崇拜對中國的漠視，根本就是多年西方視線的常規，當然我們中國人讓人家看扁也有不爭前世今生的詬病。）北京填鴨、樟茶鴨、香酥鴨、炸子雞、瘦叉燒、去肥油燒鵝、咕嚕肉、北京骨、中式牛柳、叉燒包、蛋撻、炸兩、炒飯……不出十款煎炸類是一般英國人欣然接受的中國菜，不是沒有另類，只是比較少。四川的麻辣、雲貴湘的臘（煙）肉、粵式清蒸、江浙醉蟹黃泥螺……之類都算啦，東北的紅燒，湛江的白切狗肉，老廣的蛇、貓、五爪金龍，未食即嚇死都不用布上食桌。
布菜是一門藝術，為不同背景不同文化同枱吃飯的人點菜需要一點功夫，想得太精緻，太道地，太家常未必領情。不少人詬病英國荷蘭法國的唐餐館服務菜式是雜水豬餿；任何事情都相對，偶有另類份子不得已支持市場運作；如非炒粉麵飯炸春卷甜酸肉，英國人才不喜歡呢。看AlanYau，第一桶金並非來自優質中國菜。來自新界客家人開設唐餐館背景，他也太了解唐菜與時代脫節的困局；從日本中華料理拉麵煎餃取得靈感，自Wagamama到Hakkasan再泰菜、點心、咖啡店發揚光大。