《窮中談吃》的搵食指南副作用不若《台北小吃札記》，但依然有情有義有歷史感，比米芝蓮這類洋為中用的霸主版圖錄更合我們胃口。作者從草根出發，捐窿捐罅尋找民間美味，既不向高級食肆進攻，也罔顧潮流飯堂，樂不思蜀在處處芳草的基層打滾。用他自己的說法，「愈是好幾代富文子弟愈勇於坦蕩蕩的穿着布衣粗鞋；而稍稍賺了幾個快錢的久窮之民則立然迫不及待的開起賓士、戴上勞力士」，一派怡然自得的二世祖模樣，大有衣帶漸緊終不悔的矢志──不過近期《上海書評》登他一篇談話，形容小食家「個子高瘦」，步入中年似乎沒有增磅危機，教人又羨又妒。
〈詠米飯〉一章由京戲《魚腸劍》的「一飯之恩前世緣」寫起，以西部牛仔揮一揮衣袖不帶走一粒稻米的「狗娘養湯」作結，我們這些飯桶讀着頻頻點頭贊同。不過也有一點異議：提到中西腸胃的落差，他說「牛油、乳酪，亦與米飯不堪相攜同和，故少見於中國飯桌」，完全是透過大中華角度的想當然，恐怕沒有領教過雙程路另一邊的奇景。許多洋夫洋婦，吃飯都自然而然切一片白脫油放在裏頭，有時還灑鹽灑胡椒粉！我有一個法國朋友，則鍾愛豉油撈飯，生抽老抽來者不拒，務求白飯變成鴉片的顏色，才大啖大啖扒進嘴裏。每逢見他狼吞虎嚥，我總想起小時候常吃的雞蛋撈飯，從來不嫌冇餸口寡，喜歡的正是豉油的滋味──都說鬼佬骨子裏其實是兒童，這是又一鐵打的證明。
他們還有加糖加牛奶進冷飯的作派，攪和後美其名曰「飯布甸」，不怕你笑我低級惡俗，不論當早餐或者甜品，都很可口呢。