推門進入巴黎麗斯（RitzParis），已有兩位穿着制服的人趨前，示意我們停下來。我們表明來意，是要到來喝下午茶的。
「你們有預訂留位麼？」穿制服的問。
「沒有，路過此地，想進來喝杯咖啡可以麼？」
「可以，你得先打電話來，訂位，有位了，當然可以到來喝咖啡，吃茶點。」穿制服的說。
「我們已經到了你們酒店的大堂，你現在可否告訴我，你們咖啡室是否有空位，好讓我坐下來，吃件餅，飲杯茶。」
「對不起，請你們先到外面再打電話入來訂位吧。」穿制服的推門，讓我在陽光燦爛的廣場停下來，想想該怎樣做。離開酒店前，另一位穿制服的笑着把酒店卡片和簡介遞過來。又說了一句：「不好意思。」
在巴黎，總會有着種種奇怪的際遇，近乎不可思議的遭遇。像在旅遊區的某著名海鮮餐室，即使是下午茶時分，也不可以祇點一道海鮮，「那是一個人的份量，祇容許一個人享用。」侍應如是說。
麗斯有它的遊戲規則，不訂位，不得內進。雖然它的宣傳小冊子把這酒店說得近乎完美，最觸動人心的一句：「我們這裡的工作人員會把麗斯變成你的家一樣那麼舒適」。「我們的效率極高，服務極好」，付出七百一十歐羅（一晚酒店房間的最低房價）至九千一百二十歐羅（最高一晚的房間價錢），入住九千港元至十一萬港元一晚的酒店，要進去喝杯下午茶，當然不成問題。（要不要預訂則不知道了）
宣傳小冊子上引了海明威一句：什麼也沒有改變過，夜間與日間一樣，麗斯仍是那麼精采。八十年前，海明威不怎樣有錢，愛住莎士比亞書店，多於住在麗斯吧。
完全沒有進不了麗斯喝下午茶自尊心就受到傷害的酸溜溜感覺，說到底，這不是我們心目中的「一杯茶」。
巴黎好吃好喝的地方多的是，昔日藝術家、作家常去的咖啡室十分歡迎遊客光顧的。沙特與波娃常到的花之咖啡店永遠高朋滿座，咖啡室旁還開設了一間出售紀念品的商店，吃過下午茶點，可進去買鉛筆，咖啡杯，小擺設，遊客到此一遊，順道購買紀念品回去，多好呢。儘管藝術家、作家早已不再到這些咖啡室了（到了二十一世紀，作家、藝術家，常人而已）。
和平酒店最實際，把顧客分成三類，街頭喝咖啡最便宜，進得酒店門內的玻璃屋，有散餐，下午茶供應，價錢比街上的略貴，登堂入室，鋪上白枱布的，正正式式提供午餐晚餐，又是另一種價錢，在風光日子，流金歲月，多少明星、藝人、政客都愛在這裡用膳。俱往矣，它仍有着昔日的神采，而且，它是絕對對外開放，進來的都是消費者嘛。
還是光顧巴黎大眾飯堂chartier更好，吃得開心。到了晚上，蒙馬特的chartier可真的是常滿，一張四人、六人的長枱，可以坐上幾位互不認識的食客，沒有二個人佔用四人枱這回事，侍應仍是用最傳統的方式記下食客點的菜，一點八歐羅可以喝到一杯紅酒（當然是最便宜的了），餐單祇有法文，但侍應已會說簡單英語。廚師推介仍是值得一試，一頓晚餐的價錢，在和平酒店祇夠吃一客頭盤，甚至不夠吃較好的頭盤。十二隻蝸牛是十二點四歐羅，在大酒店祇夠吃三隻。還不一定比這裡的好吃。
吃的氣氛最為重要。不看旅遊介紹，不去五星級酒店，少去最多遊客出現的地區就可以了。說到底，隨意走動觀賞風光，隨意吃喝，看到看來不錯的餐室走進去，總有機會吃出個驚喜來。