「三鮮魚丸」倒沒在「天香樓」吃過，因為沒這道菜賣。「杭州酒家」的，魚丸很有水準，但嫌芡打得太厚太濃。
「煙燻大黃魚」做得最出色，但是已不好吃，因為當今的黃魚已被吃得絕種，多數是養的。一條野生的在上海要賣到兩三千人民幣，要是說這道菜吃得不滿意，那不能怪「杭州酒家」，非戰之過。
「炸臭豆腐」也是在「天香樓」吃不到的。不過說臭，還是旺角的「美味食店」厲害，曾經因為夠臭，被人家告到差點閉門。
如果用價錢來比較，那麼「天香樓」是輸了一大截。「天香樓」的貴，貴在氣派上。一大沙鍋的餛飩鴨，用一隻全鴨，一塊又粗又大的金華火腿，加上蔬菜和魚丸燉出來，餛飩只是點綴罷了。
一碟簡簡單單的塌窩菜，加上大量的肥美鹹肉泡製。有個日本客付錢時駡貴，當年的韓老板請他走進廚房，地上堆積如山的，都是塌窩菜的外層，只剩其心來做，而且還要在不逢季節的夏天吃。日本人看了，拜倒地上，乖乖地給錢。
「天香樓」的貴，貴在它是在毛澤東時代第一家進口大閘蟹的餐廳，和大陸交情已夠，最高級的貨交給他們。
「杭州酒家」的十五年花彫，也不過賣一百五十塊港幣一斤，說是味道和「天香樓」的一模一樣。但這不是事實，事實是「天香樓」的老酒和新酒調配的功夫，連大陸人也不懂，大家一比較就知道。
「天香樓」的韓先生已少到店裏來，韓太太剛過世，前一段日子交給大女兒管理，當今由小女兒主掌，老伙計如小寧波還在，水準保持，儘管有人說不大如前，但我認為還是最好的。
第一次去「杭州酒家」，老板吳瑞康已準備了紙墨要我題字，我寫上「吃得開心」。
要是「天香樓」要我做同樣的事，我即揮筆，「天下第一」。