最近有一本雜誌，引述我說過：「如今我在『杭州酒家』吃到的，根本不遜於『天香樓』。」
這有點誤導的成份，必須澄清。「天香樓」還是「天香樓」，不但在杭州本土吃不到那麼好的，在香港還是沒有一家比得上。
「杭州酒家」受到老饕和雜誌吹捧，價錢便宜是很大的因素。老板兼大廚的吳瑞康的父親吳國良，曾於「天香樓」當過大廚十八年，退休後出來幫兒子。剛開業時我們去吃，是幫吳國良。
一般到「杭州酒家」的客人都讚好，讚好了不提意見，就沒進步了，而意見，只有我這種人肯說。吳瑞康很好學，當然想把「杭州酒家」做得更好，這一點毫無疑問。那麼，就把以下我要說的話當成一個長輩的嘮叨，勉為其難聽下去吧。
第一道上桌的醬蘿蔔，顏色就不對，太淡了，在視覺上已比「天香樓」差。吃進口，不夠香，有點太甜的感覺。這是花椒八角的份量掌握得不好，醬油也太淡了，就加強了甜味，不會令人一吃就愛上。「天香樓」的，有無數的各國客人要求買回去當手信。
再下去的涼菜，像醬鴨舌，就太過亁癟。馬蘭頭的刀工不夠細，摻雜的豆腐亁也切得太粗，這一來，香味盡失。
接着我們就將雜誌介紹的杭州四大名菜一一點評：東坡肉，是用一個小泥碗上了蓋，一方塊一方塊上桌的。這種方式是大陸傳來的壞習慣，自以為高級，其實醬汁完全浸不到肉，端上來的是亁枯枯的一塊，違反了真正東坡肉的原則。
東坡肉應該像「天香樓」一樣，用一個陶甕來燉，一甕有三四塊肉，蓋滿醬汁。滷汁也不會太甜，因為甜味來自最好的紹興酒，燉東坡肉，除了醬油之外就是紹興酒，去油的功夫最重要，也最繁複，已沒有多少師傅肯花時間做這道菜，變成了一大鍋燉出，再分別裝進小碗了。