研究青花瓷的朋友，動輒就感嘆沒去過伊斯坦布爾，沒去過那裏的托普卡陂皇宮，因為奧斯曼帝國舉世聞名的青花瓷收藏就座落其中。不止是明清青花瓷，還有元代青花大盤、元代青花大碗，價值連城，都藏在土耳其的老皇宮裏。朋友談起來，滿臉的悵惘，眉頭皺得像青花的紋飾。我說，他們出過三大本圖錄，圖書館裏看得到，可以稍補不能遠赴重洋的遺憾吧。他說，不能，一定要親眼看到土耳其人坐擁的青花寶貝，否則死不瞑目。講得如此嚴重，好像伊斯坦布爾成了他心目中的聖地，像基督徒的耶路撒冷或穆斯林的麥加一樣，大有不到聖地朝聖，就枉此一生，算是白研究了青花瓷。
我到伊斯坦布爾開會，報告完畢，抽空去了老城的東北角。隱蔽在索菲亞大教堂後面，嚴嚴實實圍在高聳的淡紅色宮牆之內，就是奧斯曼帝國的故宮，托普卡陂皇宮（TopkapiSarayi）。「征服者穆罕默德」在1453年戰敗東羅馬帝國，攻下君士坦丁堡，就選了這塊龍蟠虎踞的風水寶地，建了皇室家族的生活禁區。元明青花瓷器藏在這片禁宮中，也是因緣際會，有其歷史的必然性。
跟北京的紫禁城相比，奧斯曼故宮的風景要優美得多，可以從後宮直接看到山崖下的博斯普魯斯海峽，看到帝國的亞洲地域，無限延伸到煙靄的盡頭。從另一個方位又可望見「金角」（GoldenHorn）水域，看到伊斯坦布爾的芸芸眾生，在清真寺傳出的誦經聲中，恓恓惶惶，忙忙碌碌，奔波於禁宮之外的自由世界。托普卡陂皇宮頗似北京紫禁城與頤和園加在一起，兼有氣勢規模與優游玩賞之勝，在面積上則須除以二或三，大體就差不多了。算起來，托普卡陂比紫禁城年輕了一百年，也沒經過改朝換代，少了點明清易代的天翻地覆，但是宮廷的歷史滄桑，皇室親屬的離間傾軋、後宮佳麗遭遇的悲歡離合，想來也不遑多讓。再加上黑太監、白女奴、蒙面的紗巾、帶穗的小帽、鑲嵌了寶石的燈籠褲、貼滿花彩瓷磚的大理石宮殿，讓遊人迷離於說不清楚的神秘感，流連徜徉。
我去托普卡陂皇宮，目標明確，直奔元明青花瓷收藏。有趣的是，展出的珍品都陳列在御膳房內，與爐囗廚具為伍，很不合乎我們中國人對皇家御用瓷器的景仰心理。仔細想想，土耳其人的態度倒是更合乎情理，合乎歷史實情，因為這些青花大盤大碗，雖然價值連城，在博物館放在顯眼的地位，在拍賣場上每件可以叫價三千萬美金，當年卻是供皇室日用的碗盤，是屬於御膳房的管理範疇。
看到如此精美的元明青花，想到當年海商所經歷的波濤跋涉，飄洋過海，從江西景德鎮經過福建、廣東的海岸，繞過馬六甲海峽，進入印度洋，穿過波斯灣，到達埃及，再渡過地中海，迢迢萬里，來到伊斯坦布爾，我開始體會朋友要「朝聖」的心情了。