初聽會錯意，以為是南樓古巷，將舊胡同概念改成酒吧或咖啡店早已不新鮮，後海一帶酒吧區已然淪落，就害怕再聽到這類舊瓶新酒對舊區帶來沒頂衝激。
未去之前興趣是零；去過第一晚，連續去了三晚。那夜一眾人等說好說醜；去看看，試試吧！
從平安大街西行，過寬街，胡同口見招牌立起，又有古色古香門樓，才看清楚「南鑼鼓巷」四個字。入內通到二環，細、長、窄胡同逐漸變身，都改成小菜館、小咖啡店、小書店，還有小旅館；王敏剛旗下絲路旅遊在這方圓先別人之先，多年前改裝了一所皇府作京式BoutiqueHotel，名為「侶松園」，住過幾次，歡喜得不得了，如今訂房不易，早早便被外國遊客訂滿。
這南鑼鼓巷不討人厭，沒有後海的霓虹燈，也沒有國內一切所謂酒吧街喧鬧音樂聲浪，更沒有密佈浮游龜公龜婆緊緊跟隨不斷廣告：「有十多歲小妹妹陪酒……」（你去後海看看，奇怪一個如此文化板塊，政府竟然容忍賣淫導淫勸淫去到這樣白的地步！）
十一月初的深夜，只有攝氏幾度的胡同，深藍天星光下，冷得很深入，維吾爾人開的小店散出燒羊肉串陣陣茴香。帽子胡同一號淺淺窄窄的小門滿佈大朵大朵萬壽菊與芍藥，顏色不比尋常，色澤與氣質較似在西藏、尼泊爾及印度看過的類別。走入小小里弄，繞過有幾尾錦鯉金魚的魚池，走進溫馨充盈的啡吧；老闆是兩位蒙古兄弟，哥叫阿魯斯，弟名義布拉英，都是攝影師，店子取名「沙漏」（Sandglass）；有點時間在這裏慢慢流逝的意味；古老的屋簷幾乎恒常坐滿書卷氣濃的人客，物以類聚，不對頭的人客就是進來也會得自覺沒趣散去。操漂亮普通話的老外也多，或許這樣一個晚上，你會碰到導演賈樟柯，拍攝古村古建築馳名海內外的李玉祥，畫家張曉剛……靠窗的五十年代大沙發便最好不過，下午來能坐上的機會較多。如果客滿，便到隔鄰「小新的店」，芝士餅一流，年青學生設計師或報刊編輯來的多。阿魯斯說這大廳四合院本是最後皇后婉容家的產業，光是這點便叫遐想充盈。