邀請了一批文友評審青年寫作徵文，中午聚在一起用餐。因為是工作簡餐，只有AB兩種選擇，A是牛肉，B是魚塊，都很寡味。章大姐不禁大發感嘆，說這個西餐就是不好吃，你們來北京，我帶你們吃去，包管你吃得滿意。我也算是常去北京了，怎麼都無緣吃到蕩氣迴腸的美餚呢？哪一家飯館值得去，說說。大姐眉毛一挑，說不是吃館子，是吃廚子，你跟着我，管包你吃好的。吃喝嫖賭，我樣樣在行，跟着我沒錯。我立即糾正，不是「吃喝嫖賭」，是「吃喝玩樂」，修辭有誤。大姐反應極快，笑得像一朵花，沒錯，就是吃喝嫖賭，全在行。我不禁小聲咕嘟，什麼嫖賭，吹呢。她衝着我笑，像在揶揄我的創意想像不夠，囿於學院派的實證主義。
工作餐實在難吃，引得大家批評。章大姐又接上了，說西餐就是楞大一塊牛排，血淋淋的。美國沒好吃的，說到烹調藝術，那還是歸咱中國菜。我說，也不能那麼武斷，美國也有好吃的西餐。我就吃過好些美味佳餚，念念不忘。大姐可能以為我又在挑刺，語帶挑釁反問，你說說看，美國西餐有什麼好菜，有哪家好館子？我說，跟北京一樣，不是吃哪個菜，哪個館子，是吃廚子。一句話把她給悶住了。
三十年來美國烹調起了大革命，先是源自加州的柏克萊。AliceWaters繼承了歐陸的烹調傳統，卻強調用本地新鮮材料。市場沒有供應，就請農戶種植，品種創新。她的ChezPanisse，就按季節時令供應美餚，什麼物料當令可口，就因料制宜，使出渾身解數，把做菜當作藝術創作，化餐點為色香味俱全的創意精品。加州烹調的道理，其實跟中國菜的最高境界是一樣的，因此，廚子不但要繼承傳統，還得花心思鑽研，學而時習之，溫故而知新，要開發大自然提供的物料，把烹調當作藝術，下廚時就跟作詩畫畫一樣，要全心投入，全力以赴。我吃過的最佳美味，最高明的廚藝，是芝加哥的CharlieTrotter。他的菜式沒有定譜，每天早上到市場去挑最上等新鮮的魚蝦菜蔬，配合特殊管道的供應，到了晚上才印出當晚餐單，吃客坐上桌才知道今晚吃什麼。你是來吃他的廚藝，不是點你想吃的菜。好吃嗎？真好吃。
章大姐說，下次去美國，得去試試，我說，別忘了，至少要在兩三個月前訂位，不然吃不到。