其他地方，找到地道的餐廳，但裝修不一定高雅，西貢絕對沒有這個問題，在那裏不乏極有氣氛或美奐美輪的，輪贏只在好吃或不好吃而已。
幾天下來，我們差不多把書刊上介紹和當地老饕推薦的餐廳完全試過，精選了數家。
所有菜色都是在香港吃不到的為主，雖然說西貢的法國菜做得很好，但我們都最後也放棄了，全部以越南菜為主。
到了歐美或中東，就算當地食物有多美味，但幾餐下來一定吃厭，非來一頓中國菜不可。西貢倒是例外，越南菜和唐餐相若，但又有不同之處，粉麵米飯皆有，做法不一樣罷了，全程越南菜，一點問題也沒有。
印象深刻的是用大香茅包着的魚餅，蒸後再焗，上桌時一陣濃郁的香茅味，刺激食慾。鮮魚和泥鰍同一個陶缽焗出，醬汁極濃，看了就想配白飯，但又怕吃了飯太飽。田螺塞着豬肉，這一道菜新派滬菜館也做，但是越南的調味不同，田螺大得驚人，像嬰兒的拳頭，粉絲拌蟹肉和蝦，跟泰國的醃又有異。用青椰汁和啤酒把蝦蒸熟又塞回椰子中，是越南菜獨有的。用芥菜葉子包的春卷，與普通的春卷截然不同，有種海洋酸辣湯，讓你吃後又有胃口，還有種種種種已經記不起，但是美味的菜，讓人流連忘返。
國泰假期的梁皚亭跟着我拼命試吃，怎麼吃也吃不倒她。
「我有八個胃。」她說。
「叫你八胃美人好了。」我打趣。
「遇到甜品，我有九個胃。」
「那麼叫你九肚魚好了。」
「九肚魚那麼難聽。」她抗議。
我說：「九肚魚已算好的，牠有另外一個名字，叫鼻涕魚呢。」
「去，去，去，九肚魚就九肚魚吧。」她笑着說。
〔西貢之旅．八〕