一個食評家，在北愛爾蘭上一家意大利餐館「試食」，吃過之後，在報紙裏只給餐館「一粒星」：服務太差、咖啡稀淡，該餐館的雞，不知何故味道甜得難以入口，雞蛋像是用攝氏六十五度的溫水煮的，生熟各一半。
餐館老闆控告食評家和報紙誹謗，由七人陪審團審理，罪名成立，罰款二萬五千鎊。
外國的食評家，跟影評人一樣，口味刁鑽，言詞刻薄，「全倫敦或許也是全世界最差的餐館：牛排太生，可以把食客淹死在鮮血裏，不必請一個原子物理學家才懂得如何燒烤牛排的是不是？」《泰晤士報》評論倫敦車路士區一家叫聖羅蘭索的意大利餐廳。
「小時候，我在小學裏活吃過一條蚯蚓。這家餐廳的海蜇勾起我的回憶。」《衞報》評論倫敦蘇豪一家叫「鴉片」的中菜館。
「這味甜品，令我想起清理吸塵機那幾個自動灰帚時吸入的氣味。」《泰晤士報》評論大英博物館餐廳。
讀英國報紙的食評，可以學到最尖酸刻薄、不帶髒字而又優雅得體的罵人話。香港的中學，教英文，為甚麼一定要學生訂閱《南華早報》？第一流的英文，必然幽默抵死，這等英文，不在新聞版巴勒斯坦和以色列衝突的路透社電訊裏，更不在華文報紙社論的英譯之中，而在英國報刊的食評專欄。
食評家都很專業，但餐廳太多，食評家排期試吃，忙不過來，自稱山珍海錯都嚐遍，漸漸口味慣縱得像皇帝，下筆的文字，又惡毒得像歹徒。北愛爾蘭的這一家，江湖行走多年，終於出事。
全國記者協會抗議，指判決干預言論自由。最大的理由是：食評家與餐館的老闆素不相識，並無寃仇，下筆的評論，自然秉持忠誠的良心。只要是真實的心裏話（FairandHonest），說出來，即使累得食店關了門，老闆和廚師一起上吊自殺，作者也不必負責。
換了在香港，食評都很厚道：都講「畀面」，對壞的酒家，寧願一字不提，市場顧客就知道是甚麼事。因為香港地方太小，人口稠密，寫食評寫成《泰晤士報》這等坦率，酒家老闆認識綠林人士，聘請湖南殺手，費用才二萬元，只相當於一席貴賓房的鮑魚紅酒宴，食評家是會當街被轟斃的。
英國的食評寫得太刻薄，反而惹人同情，真的這樣糟？倒令人想見識。惡評的酒家，有時反生意滔滔。在北愛被罰的這一位，一定是把這家意大利餐廳的菜式比作中國的公廁內容了，如果他去過那麼遠旅行，這位食評家寫了甚麼？跟那家受害餐館一樣，都叫人隔洋心癢。