對上一個星期三（九月二十日），一顆釀酒的巨星隕落了，上天召回了八十四年前賜予凡間的安利．傑亞（HenriJayer）。
對沉迷他造的酒的愛酒人來說，安利．傑亞的逝世不算意外，他已患病多年，也有八十多歲了，只是想再向他請教釀酒技術的年輕一輩，卻再也沒有機會提問了。
飲過HenriJayer的人都不能逃過「沉迷」的魔咒，如果要選一瓶酒逃難，或者死前喝的酒，一定是一瓶HenriJayer。
死前還能喝酒，是多麼淒美動人的情景，何況喝的是神品的HenriJayer。因為那代表，身壯力健時已經喝過很多瓶了！那是幾生修來的福氣！
HenriJayer把黑比諾這種葡萄的嫵媚風流發揮到了極致。他可說是布根地的魔術師，他並不擁有最好的葡萄，但卻釀出了最好的酒。常不設實際的假設，如果由他來釀造LaTache和Romance-Conti，那該會是什麼風味！
布根地向來就是修行品嘗紅酒的最高境界：那麼的千變萬化，那麼多不同品牌，那麼多酒莊，那麼大的品質參差（好酒令人回味一生，劣酒卻無法下嚥），真是幾乎完全不可捉摸，比最橫蠻的千金小姐還要難纏，但卻又令人無法割捨！真是最冤孽的一種情意結。
幸運的是，HenriJayer的釀酒法潛移默化感染了更多年輕的釀酒師，愛酒人重質不重量的趨勢也逼使更多酒莊要釀造更好的酒。布根地酒在二十一世紀明顯有可喜的進步。過去一、二十年表現平庸的大莊如Champy、LouisLatour紛紛釀出了更有果香，有可喜結構的紅酒。
那天想找一兩瓶「人間」的布根地，有位酒行的朋友推薦的一瓶也是近年大幅進步的J.J.ConfuronChambolle-Musigny,2002。另一位介紹我試Champy的CotedeBeaune-Villages,2002。
前者價錢是後者的雙倍，酒質也更好，但以村莊酒來說，這瓶Champy卻有很可喜的果味（須搖瓶呼吸才開出來），是很理想的日常酒，配小牛肉、牛或豬面頰都極理想。廣東的燒乳鴿也極佳；栗子燜鴨（加少許紅酒）也會極吸引；最簡單的，可試茶餐廳的咖喱薯仔燜雞。
真的想了解布根地不同級酒的水準分別，可以同時喝這兩瓶酒，勝過上課！