老葡萄 - 劉致新(《酒經月刊》總編輯)

老葡萄 - 劉致新(《酒經月刊》總編輯)

最近十年,很多酒莊都以波爾多一級酒莊的質素為目標,銳意釀造出一些量少質優的酒,希望和法國頂級佳釀爭一日長短。
多次廣為人知的試酒會,已證明要挑戰法國頂級酒,雖然很難,但卻不是沒有機會的。西班牙、美國、智利的酒都曾在「擂台」上擊倒波爾多的一級酒莊。
很有興趣看看澳洲的切拉子(Shiraz)紅酒和隆河丘頂級艾米達吉(Hermitage)來一場肉搏戰,不知究竟有什麼樣的結果!
切拉子這種葡萄,必須要老樹才有更佳層次,九十年以上才算是黃金期,當然到了如此高齡,葡萄的產量就會下降(人老了生育能力也下降)!但是根深蒂固的葡萄能吸收地底下幾十尺的豐富礦物質,集中在寥寥的果實裏,釀出來的酒怎會不濃郁複雜!

澳洲的酒莊得天獨厚,無心插柳,一百多年前種下的切拉子本來是用來釀造當時市場主流的「波特」(Port),那時候土地和葡萄都不值錢,所以即使種的葡萄沒有人照料也無甚損失,於是葡萄自然的生長,轉眼近百年。
到了最近幾十年,人們發現老齡的切拉子釀出的酒特別複雜濃郁,於是有心人收購這些葡萄園,釀造頂級佳釀。
最古老的一塊切拉子葡萄園,應該是在HillofGrace,而最古老的格納希(Grenache),可能要算在TurkeyFlat。但此外,在澳洲還有很多九十至一百年的葡萄。釀酒師拿到這些葡萄,真可以用喜從天降來形容。所謂oldvine,就是指七、八十年以上的葡萄。
在澳洲,你不用自己種葡萄,也可以買入一塊老樹葡萄園,釀出老樹葡萄酒。這是很令人羨慕的快餐。
老樹葡萄的澎湃力量,可以很容易嘗試出來,這瓶Johann,來自九十年的切拉子,以及南澳一些極佳的赤霞珠,那種層次、果感,令人回味。這瓶酒,所有好酒都要陳年10-20年才表現出本色。這是到達酒王級的酒,幸好派克沒有評分,所以只售一千元不到。