威尼斯市政府計劃徵收「旅遊入城費」。遊客太多了，不但為了保存古蹟，遊客要付錢才可以進城，而且城內的居民正在遷走。四十年前，威尼斯人只有十二萬，今天才剩下六萬，比不上旺角的一條砵蘭街的人口。
威尼斯人，在歷史書上有一個特別的稱呼，叫做Venetians，變成了受保護的稀有動物，因為威尼斯曾經是一個城邦，出現了許多名人，像旅行家馬可孛羅和思想家馬奇艾維里，都是威尼斯人。
Venetians是一個很獨特的品牌：城市很小，人口不多，但眼界和見識都很闊大，比起所謂Shanghainese或HongKongers之類，威尼斯人的文化沉漬很深厚。一個城市的居民夠得上稱為城市人的資格，像紐約客（NewYorker）或倫敦人（Londoner），除了心胸別有氣派，還要靠幾百年的亭台風月來陪襯，就像明星，不論名氣多大，總要憑一襲華衣來展現萬千氣質風情。
威尼斯瀕臨阿德利亞海，城裏的河道都是鹹淡水沖漬而成，像香港一樣，威尼斯的繁榮也是由羅馬的難民建成的。
羅馬衰亡了，威尼斯變成羅馬的一個縮影的新生，就像六十年代，中國文化在大陸衰亡了，錢穆牟宗三和一批南來的知識分子，在香港臨海的書樓，一座陽台，一道寒窗，重建了一個香火餘繞的小小的中國。
威尼斯的魅力，在於它永恒地瀕臨死亡邊緣的消息。從三歲開始就聽到過威尼斯在一點點下沉的新聞，到了七十歲，威尼斯卻還沒有沉沒。一座正在走向死亡的歷史名城，跟每一個人對生命的喟歎同步，夕陽無限好，繁花滿眼，依戀無限，每一個唯美主義者心中都有一座威尼斯，在默默歎息着生命短暫的華麗，不論財富、功業還是愛情。
因此威尼斯是一座很性靈的城市，不只是河道上的貢多拉，船夫的男低音，城中心的麗艾多橋（RialtoBridge），聖馬可廣場的咖啡、樂隊、鴿群。遊威尼斯跟遊巴黎不同，巴黎是一個艷麗的情婦，令人一生眷顧，但威尼斯，一生只去兩次就夠了：十八歲時一次，跟初戀情人，七十八歲再去一次，跟慶祝金婚的老伴。回來的時候，走在麗艾多橋上卻各懷心事，想起六十年前初遊的伴侶，早已不是眼前人，威尼斯在遲暮中別有光輝，但初戀的那一位卻早已不知人間何世。遊威尼斯，最重要的是第二次，令人在橋頭無淚地暗暗哭泣。
在文藝復興之後，威尼斯衰落了，但五百年來城河仍在而樓台餘暉。甚麼叫做Venetians？今天變成拉斯維加斯的一家酒店的名字，或Pizza的其中一道款式，但去威尼斯，千萬要有一張人生的時間表，而且老來一定要重回那家古老的玻璃廠，試着吹一回玻璃，在幻彩交映的折射裏，你會看見從前的自己，在透明的玻璃中間，竟是如許的快樂和年輕。