一般本地快餐店或餐廳煮出的所謂意大利菜或意大利粉，犯了利用意國名字教壞本地客好幾種罪。
其一，意大利粉煮法犯大錯；時間太長，煲得太爛，麵條發似豬腸早失咬口。標準意大利粉（統稱Pasta，港人一般只識細圓的Spagetti）應以大水煲將水煮開，先落半湯匙鹽才放入麵條，煮至麵條可貼上牆壁而又未至掉下來即成（麵心仍有一絲粉骨）。廣東人注重吃麵彈牙，就奇怪一般餐廳將意大利粉煮至近爛一堆粉，絕無咬口；其實兩個「識麵」民族就是煮起對方品種也應具備起碼手法與標準，不應水平出入如此巨大。
其二，香港豉油西餐雖然也有好吃類別，其特色離開不了豉油，隨時還有麻油、辣醬等本地調味料。煮意大利菜而缺乏道地香料輔味是一宗大罪；猶如吃海南雞飯失薑茸，乳豬缺砂糖；畫龍失睛！
Basil（羅勒），Parsley（歐芹），Sage（鼠尾草），Rosemary（迷迭香），Oregano（奧勒岡），Thyme（百里香），Marjoram（墨角蘭），Savory（香薄荷）是最基本的香草，還有橄欖油、洋葱、蒜頭、鐘型番茄、橄欖、巴馬山乳酪、Balsamico陳醋……等等都是意大利菜不可或缺的調味料。
將意大利粉煮成一大盤，碎牛肉加上大量粗糙肥芝士粉是美國人的罪行。將意大利烤餅加入菠蘿、魚柳……甚至中國臘腸也非本土意願。意大利粉本來很亁淨，適度橄欖油，足夠鮮番茄醬混入香草，再在上碟前放幾片新鮮Basil即可。但我們卻往往似荷李活料理亞洲女子，總愛將油彩在臉蛋上塗得滿滿地，將意大利粉搞得似一盤嘔吐物。
Pizza亦然，薄薄的粉底上塗番茄醬、橄欖油、水牛奶酪，還有少許混雜香草與Basil，能有土製焗爐以松木烤出當然最完美不過，吃來不見飽只聞得滿口芳香。
能夠掌握不同國家煮食的獨特香料，就是廚藝再一般也總可以讓香氣為煮者拿下起碼五十分。在色方面適當地調校，面孔又取得二十分，餘下三十分是味與口感；能夠在香及色方面把握上乘的廚子怎會弄不好味與口感？