為甚麼廚師一定要肥頭大耳，肚子馱着兩百磅的脂膏？且看英國廚藝女作家妮潔拉羅遜。
妮潔拉當選為「十大美人」，年逾四十，單身母親。她的母親、妹妹、丈夫，通通患癌去世，但是她把半生難以承受的憂傷，化為繞指柔絲的珍饈百味，以及淡淡一笑時一唇不經意的嫣紅。一個嘴饞的女子特別教人憐愛，如果她天生麗質。女人和美食，本來就有一勾微妙的哲理關係。美麗的女人如果還能下廚，當她本身就是一道性感的菜式，她的廚藝，就像菜面頭的一灑柔麗的葱花。
香港教下廚的女人，自七十年代起已經是名字冠以夫姓的甚麼太，有的說一口半鹹不淡的廣東話，令人惱怒她的粵語缺少一點純淨的鹽；有的手上的油和頭髮上的一層一樣閃亮。令人覺得是不是該隔水蒸去一點點膩；有的牙尖嘴利，滿手抓不過來的鍋碗瓢盆，好似千軍萬馬的戈甲兵器。她們的廚藝節目，一度佔據了下午三四點鐘的電視螢幕畫面，節目是做給師奶阿太看的，觀眾之中沒有男人。
香港的名門廚太，再生就一副半山石澳唐老母英年太太的豪門威儀，畢竟還是車明馬亮地擺陣教廚藝的「專業人士」，台灣的女廚師，頭戴花冠，面塗胭脂，好似一盤白切雞旁邊的一叢紅蘿蔔雕花的孔雀金魚；腳踏高跟鞋，一走三晃，叫人擔心腳步不穩可就掉進了油鍋。花冠穗子像大戲裏山花滿頭的鳳釵，一邊磨刀切肉，一邊輕扭腰肢，說：這樣子切菜呀，好比做運動耶，整一頓飯下來，可腰身也小一圈耶。連帶拋一個湯蘭花式的媚眼，哎喲乖乖，真像迎面噴過來一把迷濛催淚的胡椒粉。
然而香港廚藝娛樂史三十年，一覺醒來，一眾如利孝和夫人般的太太們都不見了，螢幕由一位癡胖的廚神壟斷了天下的視覺、味覺、嗅覺。看了兩集，連電視的螢光幕也結了一層薄薄的豬油，把電視機拆開，顯像管裏都滿是膽固醇。
當廚神在一面舔着嘴巴，一面解說他首創的紅油龍蝦油炸蟹，在一陣膩膩的油脂裏，我打着飽噎，昏睡過去了，在夢中，我看見妮潔拉羅遜的尖挺的鼻子，以及李曾超群那一身婀娜的旗袍，領下的那一叢血紅的牡丹花。