各鄉各食，對自己吃慣的家鄉菜式，大多擁有一份鄉土親厚。香港人的鄉土觀念十分國際、十分廣泛。你問問一些年輕人，吃食方面他們至親近的「家鄉菜」，可能是壽司、炸薯條、韓國燒烤、比薩餅、牛角包、冬蔭功……
盆菜如非近年在我城興起，不少原居民本來已漸摒棄，厭它肥、挑它髒；流行起來，啊！盆菜餸此起彼落。筆者是圍頭鄉下仔，對盆菜不過爾爾，只為討朋友們歡心，一年搞一次大型祠堂party。平素較鍾意家母弄的炒雞飯、神仙鴨與各式茶粿。
潮州人最富鄉土情，在香港第二代、第三代人仍可用基本潮汕話溝通，面對潮州粗菜精做餸菜，仍然尊而敬之兼口水長流。這樣一個晚上，在上環皇后大道西的「陳勤記」滷鵝飯店，同桌十人，個個餓鬼，中間有潮籍三人及女婿一名；你一言、我一語，人人在晒對潮汕菜的知識與專注，一面吃一面口水四濺，跟過去潮州巷又濕又滑又好味的環境類同。
陳勤記的菜式十分土炮，不修飾，不作狀，讓大家美美的吃餐飽。前菜的甜酸辣菜甫很入味，吊起食癮，一面吃一面等二主角，心情愈見急不及待，肥美蠔仔泡成的蠔仔粥先上，豬雜湯隨後，人人大口大口地滾落胃腸先打底。主角滷水鵝終於出場，不愧賣了四十五年，肉質肥美而幼細（平常滷水鵝絕非自己心水，嫌它一般粗糙），這鵝肉幼細質感最難處理，太溫柔缺咬口，太硬淨難入口，味太濃變假，未入味似粗草紙
……從前吃得太多渣鵝，一直惡感。
前年到汕頭公幹，再遊潮汕第一大宅澄海陳慈黌故居。任職《南方都市報》好友海紅領着我們到她外公家，位於澄海蓮下有年份的著名滷鵝店「囗」吃過珍品，自此改變對滷水鵝的錯誤印象。以當地河邊、水稻田邊走動養成的巨型獅頭鵝，在他們似小祠堂一般大小的百年老屋天井中製弄，檔口精緻卻貨如輪轉，聽說不少香港及海外潮籍聞人不時老遠來光顧。寫到這裏，自己的口水已在口腔醞釀；陳勤記的陳伯巧製的滷水鵝喚回不少
「囗」美味的回憶，一班餓鬼已布下食團，九月直奔澄海矣。