土耳其想加入歐盟，許多會員國反對。
土耳其雖然是伊斯蘭世界的一國，卻是一個現代化的共和國。土耳其前身是奧圖曼帝國，伊斯坦堡是東羅馬帝國的首都，但是土耳其出了一個名叫卡米爾的國父，推行西方文化，主張揚棄可蘭經對婦女的歧視，一句名言是：「不讓婦女平權，最多只有半個祖國得到解放。」
當遠東的另一個大國還在嚕嚕囌囌地分辯甚麼「東學為體，西學為用」的廢話、而又一幕幕重演屠殺主張維新的知識分子的時候，在卡米爾領導下，土耳其一早就拋掉婆婆媽媽的包袱。土耳其人信奉伊斯蘭教，但也崇尚科學，一百多年前，政府就翻譯了一個叫布克納的德國現代哲學家的一本書，研究宗教和科學的思維之間有甚麼衝突，懂得了感性和理性的分別。在東方的現代化事業之中，土耳其很像日本（像日本，就有得救了），很自然地保存了伊斯蘭文化光輝的一面，也吸納了西方的法治和議會精神。
因為這個國家在愛琴海之濱，潛化了古羅馬的一襟海風；同時也肩鄰巴比倫一縷古遠的香火。土耳其人有足夠的智慧，在一張東西方文明的自助餐長桌之前，自由選擇一碟子營養和味道均衡的拼盤佳餚。
伊斯坦堡的高樓大廈蓋在外圍，土耳其政府不會愚蠢地拆掉市中心的千年市集，改建美式商場，以為這就叫「奔小康」；不會容許蘇菲亞大教堂旁邊開一家麥當勞，不會為了「開發旅遊」，在古城以弗所（Ephesus）—那裏有一座殘留的古羅馬圖書館—旁邊「引進」一座環球片場主題公園。單憑這一點常識和見識，土耳其就有資格與歐洲平起平坐，令人覺得土耳其這個民族很有才智，是好樣的。
伊斯坦堡開放，安卡拉那邊比較保守。在伊斯坦堡的夜晚，在他們的大市集，找一家烤羊肉店坐下，吃一個Kebab，喝一杯濃死人的土耳其茶（土耳其話叫做Cha），然後與土耳其人一起看餐廳裏的電視歌唱節目—螢幕上的女人，穿得像一隻鸚鵡，唱着一首民歌，一句歌詞的尾音，呀呀呀一口氣低吟半天，她一面從山上走下，走到小河邊，一面還在呀呀呀地唱着。彩豔的絲巾飄在風中，她走過了小橋，到了河的彼岸，還在呀呀呀，那一句性感的歌詞，在訴說着對情郎的相思吧，一直還沒有呀完。
市集裏的地毯、銅壺、皮袋，撐起月宮寶盒般的一篷天幕，古遠而空悠，像可蘭經閤上的幽藍的星空。