酒癡朋友小宴，說要為1961年的奧比安莊（HautBrion）「平反」，隆重其事，以同年隆河丘酒王LaChapelle作配，真有當年以芳艷芬、梁醒波抬舉胡楓之深意。
61是波爾多和隆河丘的大豐年，去年在台北飲過的一瓶61LaChapelle，馨香醇厚，深沉雄渾，剛強內斂，那風味至今猶存舌底。
奧比安向來以柔雅見稱，61雖好，近年已有呈疲態之勢，令人惋惜美人遲暮何太早。
葡萄美酒迷人處，就在其難以捉摸。當日那一瓶奧比安雖然酒標不全，但狀態大勇，芳香嬌豔，如二八佳人，果味非常濃郁，襯托着獨有的菸葉香，如抽首年推出，陳年至今的卡斯特羅專用雪茄（法例所限，名稱刪掉）。
相反，市價數倍於奧比安的LaChapelle卻呈現了焦糖鳥結加陳醋香，一聞就知這一瓶的軟木塞未有盡忠職守，讓外敵入侵，昆山玉石蒙塵，大好佳釀氧化了。我在試酒筆記之後寫了八個字：造物弄人，天地不仁。
四十幾年的酒，正如四十幾歲的人，如果先天不足、際遇欠佳、或者英才天妒，就可能未老先衰，甚或……唉！
精良製作的葡萄酒，是有生命的，有生命就有個性，有生命就有衰亡。這一瓶LaChapelle，只好發揮最後的光芒，送進廚房用來燜紅酒雞。
用幾萬元一瓶酒來燜雞，聽起來真是煮鶴焚琴，但酒既已成醋，未至於「不才明主棄」──給倒入溝渠，而還能見用，和同鄉名種三色雞來一齣「忘年戀」，紅酒有知，真應感激涕零，正如禁煙賢臣、白頭遠戍新疆的林文忠說一句：雷霆雨露，莫非皇恩。當然，變醋之酒絕無復起平反之日，此則又酒不如人了。