作為一名盆菜起源新界圍村的鄉下仔，看着近來有關歲晚盆菜熱的報道有如大海嘯，情況洶湧得有點暈頭轉向。連周星馳預擺《功夫》慶功宴也以盆菜宴客；報刊上的盆菜廣告從街坊的大家樂、七十一到中產的鴻星、東海，而元朗一帶的正宗圍村出品，聽說春節前後早已訂得爆了棚，幾乎影響了在下每年為母親慶生日的祠堂盆菜宴。
任何東西太爆炸也不是一回好事，葡撻如是，當年買Tom.com股票如是。但吃盆菜早在十年前只是我們在家中或祠堂內宴客的粗菜，事實在上一兩代圍村宴客，以九大簋為標準。不然便是「兩杉四缽」。盆菜只是春秋二祭到山上煮吃求方便的「吃山頭」方式，或村中大節日，器皿不足時的最粗求方便吃法。
香港人喜歡多、喜歡抵，所以元朗一大盆又涼粉又雜果的「B仔涼粉」賣到街知巷聞；賣點？就是多、抵！
盆菜特點不是鄉土情調式味道，而是提供了「多」與「抵」的特質。
不是說來自圍村，吃盆菜吃出了個標準；但事實亦如此，從懂事以來便吃着鄉中幾位叔公伯父之輩大廚弄出不同口味的盆菜；私下大家有評語：四叔公味好卻太濃，側頭伯的手勢太淡，九叔的豬肉煮得最爽……
當然今天最enjoy便是「屏山盆菜」，我們同村兄弟聯哥的手勢，煮出了他父親雷發伯的水平；私下請客更可要求多少斤五花腩，先炸啤水少南乳……等等各自口味。聯哥近年已成傳媒寵兒，多年前請媒體來祠堂訪問他，如今已去到LonelyPlanet水準。
香港一般人喜多不問味；但盆菜不是一味多，叠起如小山便算。
盆菜不是自助餐！
在PizzaHut拿自助沙律的叠高再叠高的方式，謀殺了盆菜的真義。
外訪南美的國家副主席曾慶紅期望香港的中心講話：「和而不同」，便是盆菜的基本精神。各種菜式的存在自有一套價值：蘿蔔在冬天最甜，放在盆底用作吸收肉汁，那晶瑩雪白的外觀在大家吃過幾塊濃味豬肉後解解喉最合時。魷魚的質感予人滑，豆卜吸了肉汁最可口，冬菰腐竹平衡了肉葷……上面的雞、鮑魚、炸蠔……只是點綴，並非主角。
無論如何，自從旅遊發展局也以盆菜作招徠，港人又愛，我們家鄉傳統總算對本地作出了一點口福貢獻。