做設計師專訪，很自然會問他們怎樣看時裝，答案通常不離時裝是一門藝術，就是時裝是創作之類。今勻專程來港的SharonWauchob，打從離開愛爾蘭祖家到倫敦讀書，輾轉到巴黎發展以來，就決意認為時裝是一門工業，並不是藝術，而且這行競爭激烈，不能心存僥倖；難怪法國時裝傳媒，都以「超級現實主義者」（Hyper-realist）來形容她。
記者：吳小明
攝影：陳智良
模特兒：AnnabelleCho@CalCarrie's
化妝：VivNg
髮型：JamesWong@Hip
看來極為務實的SharonWauchob，指出新一輩設計師要冒出頭來，Individuality好緊要，不能跟隨主流走，而她主力營造的，就是所謂ContemporaryLuxury，整體線條簡單可穿性高，但卻着重細節及布料運用來帶出設計的獨特性格。她覺得90年代以來，喜愛時裝的人經已受夠了一味玩包裝講形象的高級時裝市場傳銷策略，現在可以說是開始「撥亂反正」，時裝重新返回注重設計的正軌。
十分專注的SharonWauchob，賴以成名其中一項風格就是她對布料運用的鑽研，令到她的作品在市場上獨一無二，難以找到類似設計。她以今季春夏其中一項布料為例，通花喱士加上人手染色以外，再鋪上一層塑膠Coating，工序要經歷三四重以上，亦需要輾轉送往不同國家廠房加工，成本當然不輕，亦難以大量生產，但這份手工跟質料運用相結合，才造就她作品與別不同的地方。
於名師輩出的CentralSt.Martin's畢業的SharonWauchob，才完成其學習生涯便立即獲得LouisVuitton（LVMH）邀請參與布料及工業製衣等研究項目，同期跟隨另一日籍設計師KojiTatsuno任其助手。1998年，SharonWauchob決定成立個人品牌s.wauchob，甫出已獲得一致好評，自此SharonWauchob的大名便不脛而走。短短數年間，SharonWauchob由原來的一人公司，到現時已擁有一組設計師為她工作，成績斐然叫人另眼相看。s.wauchob的設計概念以現代華服（ContemporaryLuxury）為主，當中更摻合大膽新穎的元素。此外，她更從工業角度研究布料及剪裁上的配合，務求每件衣服都散發出獨有的美感。最新動向除繼續設計個人品牌外，由來季秋冬開始為著名女鞋老牌BrunoMagli設計一條全新系列，企圖令品牌形象及產品進一步年輕化。
SharonWauchob的春夏系列以米色及黑色為主，靈感來自內衣Lingerie式樣，設計方向糅合性感及運動元素於一身。SharonWauchob擅長運用不同感覺及質感的物料，互相運用以營造出別樹一幟的風格。今季的焦點作品包括HalterNeck大露背背心配以迷你百褶短裙、以恤衫衣領和袖子縫合而成的超短身西裝外套、於肩位綴以多層壓褶的上衣等，均見設計師的超卓技巧。
輕且薄是今季SharonWauchob予人的感覺，一系列以Lace及Tulle作布料的運動背心，扭曲的比例令女性曲線盡顯，而於各式衣物上出現的皮帶則營造了質感上的對比，令迷你裙及貼身長褲不致過於嫵媚，整個系列洋溢着一股女性化得來又ToughChic的味道。
本身是德國人的LutzHuelle，亦是聖馬田高材生，在學期間到巴黎MaisonMargiela實習，畢業後順理成章待了三年，其間主理針織項目及一條叫Artisanale的生產線，該線主力是改裝一些Vintage的衣飾，故此設計風格深受MartinMargiela影響，尤其是衣服款式的改動性及可穿性這方面，今季亦不例外，不同質料的拼合，一衫多種穿法等技巧依然如故。
來季秋冬系列，延續SharonWauchob在物料方面鑽研的習性，起用衿貴的皮草跟細緻的雪紡相結合，營造厚薄輕重的對比，設計一貫地細緻複雜，但整體線條偏向修長及輕盈。
售賣點：
Lutz&[email protected]（28344056）
銅鑼灣信和廣場地下
