海味店老闆梁泳潮，經營高級海味生意數十年，他說就算魚翅、鮑魚怎樣昂貴，總少不了鎮店靚鹹魚。 撰文：冼麗婷、攝影：凌樹輝
無論在甚麼經濟環境，總有一些香港人樣樣要求最好，就連吃鹹魚也要靚。頂級的鰽白、馬友，我賣三百元一斤；行家就算有珍藏，最貴四百多元。兩三斤鹹魚要一千元，算是現代高級消費了。
我不知道香港的高級酒店有沒有鹹魚吃，但說到本地風格的「富豪飯堂」，肯定要有靚鹹魚備貨。鰽白多骨但香口、馬友好肉，煎碟靚鰽白招呼客人，這種簡單菜式，任你收錢，最少百百聲。
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鹹魚勾起很多香港人的回憶，包括我們樸素的童年生活，我相信是這個原因，開着平治、寶馬房車停在舖前的客人，很多都是四十、五十歲，他們可能山珍海錯吃多了，偶爾想起住在舊樓時候母親的一碟蒸鹹魚，是那樣清香、那樣回味。
我家三代在西營盤經營海味，十幾歲時，見着由嫲嫲帶來買鹹魚的老主顧，後來變為由媽媽帶來、自己來、帶着子女來。四代人幫襯呀！就算講不上深交，見面總是非常親切，我會告訴他：「你媽媽以前喜歡這種鹹魚。」
半世紀前買十元鹹魚已是大客，現在買千多元又是大客，第四代以後的人還吃不吃鹹魚？年輕人重視健康，可能不會多吃了。
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時間過得快，香港變得快，鹹魚卻永遠不會變，牠始終貴在天時地利人和，不是用電腦程式可以控制、想要甚麼就出產甚麼。香港頂級靚鹹魚來自大澳幾戶人家，師傅用古法將生猛的鰽白馬友直插入大鹽缸，醃了兩星期，再放曬靚日光之下一至兩日後，師傅用鼻尖聞聞，就決定鹹魚的身價。
無論五百元一條的鰽白或二十元一斤的三牙或，我對鹹魚講感情，對賣鹹魚也講感情，舖頭後面會收起一些靚貨，老主顧一場來到：「同我搵幾條靚鹹魚。」總不能要人空手而回。