美國總統布殊秘密飛到巴格達勞軍，為當地的美軍獻上一隻烤好的火雞。
對於廣東人，火雞一點也不好吃，火雞肉太粗糙，沒有雞味，西方人也不懂得烹調，火雞有時與豬肉一樣分不出味道，吃火雞像一個七十歲的老頭與他六十五歲的老妻談戀愛，不是沒有可供回味的片斷，但時間畢竟把一切烤烘得很老，能吃得飽，但味同嚼蠟。
火雞的原產地在北美洲，古時印第安人用火雞的彩毛裝飾帽子，十六世紀才經西班牙人傳來歐洲。最初火雞並不太受歡迎，凌晨起床到市場買回來，由於體積龐大，馬上宰殺拔毛，要到下午才有得吃。到了十九世紀，火雞才成為維多利亞時代英國家庭的恩物：火雞的顏色瑰麗，昂首挺胸走路，牠的脖子搭拉着一團皺得像八十歲老太太的頸皮，有時是鮮紅色，有時又轉為淺藍色，那是火雞的心情寒暑表。火雞是一種很童話的食物：大雪紛飛的冬天，在森林裏的一座木房子，熊熊的爐火，冒煙的煙囱，老祖母從廚房端出來烤熟的火雞，一個家庭團聚在一盆火雞的周圍，火雞象徵了倫理和共享。孩子有一天都長大了，四散在海角天涯，在中國的南方，媽媽熬的一碗湯是遙遠的呼喚，對於美國人，感恩節的火雞是親情的一面圖騰。
火雞的美學不來自牠製成熟肉後的味道，而是活着時的神采。牠永遠的雍容自得，傲視而闊步，頸際的肉團微微顫動，一面展覽着牠浮誇的羽毛，不知道感恩和聖誕的大限將至，牠終難擺脫刀俎的宿命。火雞的壽命很短，但牠自我中心得很快樂，在眾禽之中，火雞是「自我感覺良好」之最，而生命苦促，身為一隻大腦不發達的禽鳥，不怕脫離現實，只要活出一種感覺，這一生也不是很充實嗎？
有沒有留意身邊也有許多火雞型的人，他們把泡沫式的消費化為一身的彩羽，從勞力士錶到Prada手袋，掛在身上昂首闊步。火雞的大限在每年的感恩節，他們的大限在每一次的金融風暴。跟火雞一樣，他們的大腦體積很小，令人懷疑那掛在脖子上皺皺的一團到底是不是用來思考的器官。在索羅思的狙擊之下，整個亞洲只是消費主義的獵物，最後成為國際基金會桌上的一頓晚餐。當一個城市愈來愈像火雞的農場，四周的人活得越來越富有火雞的神態，這時你就該把手上的房產股票趕快拋掉，因為美國人的感恩節近了。