她吃大閘蟹，遵傳統，像過節，很興奮，極期待；她生於江南，自幼與大閘蟹為鄰，加上廚藝精湛的爺爺從旁循循善誘，很早已摸清大閘蟹脾性，精研過最理想的配料、份量和火候，烹調起來很得心應手。俗語謂：「做生不如做熟。」吃亦然，由她說蟹煮蟹最原汁原味。她就是華亭會所女當家──孟筱華。
記者：楊一凡 攝影：陳智良
逢星期一至日出版
孟老闆極重視菜式的質素，大閘蟹粉只用蟹身的肉和膏。孟老闆說：「蟹腳不要，因為蟹腳上的肉，總會黏着灰黑色的薄膜，這令賣相大打折扣。」但這樣棄掉怪可惜，正想問蟹腳如何處置時，孫女亭亭馬上插嘴：「蟹腳畀我，我食吖！」
孟家祖先在杭州有田有地，到了孟老闆這一代，家道中落，九歲時她開始跟爺爺生活，她憶述：「爺爺年輕時吃盡珍饈，老來生活貧苦但活得樂觀，堅持早午各到街巿一次（這規矩至今孟老闆仍遵守），揀選最新鮮的材料，烹調認真又重變化，一餐豆腐就有四食，凍、蒸、炸、紅燒；凍吃，醬汁稍濃而不可掩蓋黃豆清香；炸豆腐脆皮封面，醬汁要味重，不然吃到裏頭就淡而無味。古有二十四節氣，孟家卻行美食節令，春天有笋、步魚和貴花魚；夏天燉鴨湯，沒胃口就吃滷鵝送稀飯，解暑要喝綠豆百合湯；秋來吃大閘蟹、糖炒栗子和羊糕……生活再窮，爺爺也堅持，每款時令都要試一次。」
50年代吃大閘蟹，矜貴得像今天吃鮑魚，孟老闆說：「小孩子知道翌晚吃大閘蟹，開心得睡不着，當天放學後盡快做完功課及洗澡，六時左右，幫手預備吃蟹工具，因為每人只得半隻蟹，故熟蟹一出場，就鬥快選最大隻的，吃蟹時小孩也分得半杯花雕酒，全年就這個時候和年三十晚，有酒喝。吃罷要把蟹殼砌回原形，又秤一秤誰的殼輕，就知誰吃的乾淨。所以說吃蟹像過節，很期待又興奮。」豪了一夜，往後幾天只吃青菜煨麵，孟爺爺認為這才是陰陽調和的飲食之道。
還未開蓋，蟹膏已迫不及待，漏了出來，極誘人。吃蟹先嘗膏，凍了就不夠香滑，蘸些鎮江醋，吊起鮮味，再呷一口陳年花雕，讓五臟六腑都暖和過來。
一出場，薑葱的惹味旋即撲鼻，炒大閘蟹必加薑以辟腥及驅寒涼，至於葱段則只用白中帶青的部份，貪其甜中帶淡淡葱味，這樣就不會搶去蟹味。蟹油多到漏，吃到最後如何處理好呢？「客人愛以花卷蘸蟹油，抹得碟底乾乾淨淨，一點不留。」孟老闆笑笑說。
江浙名菜獅子頭向來味濃，但杭州人愛清淡，孟爺爺和孫女想到用清湯津白取替紅燒。製法是把一份大閘蟹粉跟四份手剁豬肉混合，搓成獅子頭，跟清雞湯和津白一同放進砂鍋中，燜20分鐘，待上枱時才揭蓋，途中洩氣，會功虧一簣。甫開蓋，但見湯色金黃油亮，津白清甜軟腍，最精采是獅子頭，用勺分開時充滿彈力，入口卻鬆化鹹香，嘗到豐富肉汁和大閘蟹的鮮甜，丁點也不膩。
口感滑又入味的麵條，並不黐牙，炒時加了醬油，故色香味俱全，孟老闆說：「吃蟹粉拌麵記得加醋，因為麵較易飽肚，拌點鎮江醋，一來開胃，二來幫助消化，三來醋對腸胃好，最後，多吃醋對皮膚好，可美容。」
後記：取名華亭，華，是自己的名字，亭，多在園林間，讓你停下來，輕鬆地休息，然後再上路。亭不如宮殿莊嚴，也沒店舖般平民，南方的亭，亭檐輕靈，翼角高聳，外形秀麗，就像孟小姐的杭州菜。
華亭會所（28903478）
地址：銅鑼灣銅鑼灣道19號建康商業大廈4字樓
座位：120個
營業時間：12:00nn-11:30pm
＊所有菜式均須預訂。