第一眼看到洛磯山脈，是在飛機上。一座座尖峯高聳入雲，猶如一個個蜿蜒起伏於雲海中的島嶼，在夕陽下泛着金光，那種壯麗奇偉、那種懾人氣勢，叫我興奮得手舞足蹈。下了機，穿梭在灰白相間的洛磯山脈谷底，途經古堡酒店、山間溫泉、冰川湖泊，眼前掠過一張張最原始、最古老的名信片，迷惑着我的視線。
記者、部份攝影：余敏
本以為洛磯山只在美國出現，第一次來到加拿大，才知道境內的洛磯山與美國一脈相承，貫穿整個北美大陸。而最有趣的是每座山的山頂部份，皆是灰色石頭，任何耐寒的杉樹去到山腰位即「止步」，山頂寸草不生。原來那是地殼板塊撞擊後露出的石灰巖帶，通常出現在海拔2,500米，以致白雪只能覆蓋至山腰的杉樹帶，山腰自然形成一條雪線。
來到班芙鎮的時候，導遊賣了個關子，沒把車駛進鎮內，而是駛到對面的山腰上，指着眼前的班芙溫泉酒店，告訴我一個有趣的故事：當年加拿大太平洋鐵路的總經理WilliamVanHorn發現了風景如畫的班芙鎮，但苦無「出口」，於是築起鐵路，主動讓遊客「入口」。但是最荒謬的，是當VanHorn決意建起酒店的時候，粗心的設計師竟然將酒店的正面和背面倒轉了，以致酒店門口面臨山崖，背面則無路可入。聽到這裏，我拍手稱奇，似乎沒有了這段軼事，古堡酒店便空餘歐洲式的典雅外觀，別無餘韻。
這時導遊先生才把我們駛入鎮中，他說其實酒店最輝煌的歷史，是瑪麗蓮夢露曾經在此拍攝《大江東去》。我抱着遊客的心情步入酒店，印象最深的倒是夾道歡迎的古老路燈，像牽引着我走進1886年的古堡童話，詭異但吸引。
TheFairmontBanffSprings
房價：雙人房每間由加元$259起
電話：1-403-7622211
網頁：
TheRimrockResortHotel
房價：雙人房每間由加元$250起
電話：1-403-7623356
網頁：
可惜我沒福份住古堡，而下榻的酒店沒有溫泉，我惟有到鎮上的公眾溫泉去。幸好這溫泉沒叫我失望，還提供SPA服務。我換上泳衣，在洛磯山零下幾度的氣溫中跳入熱呼呼的泉水中，四肢立即舒泰得渾身乏力。仰望環抱着我白雪皚皚的瀑布山和諾奎山，真的好想在水中沉沉睡去。岸上走來一位老太太，穿着一件背心款式、平腳設計的泳衣，吸引了溫泉內大部份人的目光。我八卦地豎起耳朵，才知道那是1920年的泳衣款式，這裏可供出租；而這棟溫泉邊的老房子原來也建於30年代，昔日加拿大太平洋鐵路的員工發現了這個溫泉，如獲至寶，更藉此狂賺遊客錢。
BanffUpperHotSprings
入場費：$5.50加元
電話：1-403-7621515
網頁：
第二天，我乘全球最快的纜車登上了洛磯山的Sunshine滑雪村，需時只是13分鐘。山頂上寒風凜冽，但我的心卻熱暖非常，因為終於能躺在洛磯山主脊的雪地上，感受着這世界名山的心跳。不過Sunshine是高難度滑雪者的樂園，我這樣的初哥，再怎樣膽生毛也不敢跑到最高點直衝下來。眼前走來一位老人家Bob，手持路牌左指右指：「別相信其他滑雪場的說話，他們總說自己是最好的！」Bob侃侃而談，說我已經很幸福，因為以前的滑雪人士要花八個小時，才能攀上洛磯山，然後只消幾分鐘就滑到谷底，一天就這樣過去！不過，Bob卻說洛磯山的夏天最、最美麗，綠樹青葱、野花遍地，還有湛藍的冰川湖，叫我務必要在夏天再來一趟！
告別了Bob，我在山中的小酒館打聽到他是Sunshine的人肉路牌。原來Sunshine大約有85名義工，專為迷途的人帶路。酒館內無論滑雙屐和玩滑板的，都在交流自己的DoubleBlack（最高難度的雪道級別）經驗。我和吧枱旁邊的兩位Scott先生搭訕，才知這裏每個人都認識，因為這些同道中人用酒暖過身子，又會跑到外面的雪道上相遇。Scott還告訴我，這間小酒館Trappers是百多年前的老房子，他還拍拍圓木砌成的牆壁說，這種由地道杉木搭成的小木屋，禦寒一流。這刻我的身體真的好溫暖，因為酒館裏每位不相識的滑雪朋友，個個笑臉迎人，讓我那塊幾乎凍僵了的臉，重泛笑意。
MadTrappers(OldSunshineLodge)
電話：1-877-5422633
網頁：