古人品蟹時愛吟蟹詠蟹，吃蟹實在是閑情逸趣，既要右手持酒杯，又要左手持蟹螜，更說「拍浮酒船中，便足了一生矣。」咁快定一生？太易滿足喇，計我話一生人，除了要食傳統蟹菜之外，也要試試法蘭西風情蟹，法國飲食文化的精深媲美咱們祖國，大閘蟹落入精密的法菜廚房當中，同樣變得惹味精緻，讓人一吃上癮。今日就精選兩個大閘蟹好吃處，大家就給大閘蟹一個機會，還你兩個美味回憶。
記者：楊一凡 攝影：伍慶泉
源自蘇州的大閘蟹得名自捕蟹工具，話說晚間在港灣間捉蟹的人，習慣用竹編織一個閘捕蟹，捕蟹的人會在這個竹網欄上放一盞燈火，大閘蟹見光即爬入閘，這時蟹夫即拉閘，用竹閘所捕獲的蟹叫「閘蟹」，「大」是要突出蟹身的肥大好肉和膏多。
傳統品嘗大閘蟹多以中式清蒸或煮蟹粉居多，但以西式食法炮製則絕對少見。以大閘蟹配海膽、陳年提子醋及法式鵝油等矜貴番邦材料，更能凸顯蟹的滋味。
青瓜冰得來不易，大廚要先替青瓜㓟皮，榨汁隔渣，把隔出來的瓜茸留下備用；青瓜汁先冷凍成冰，並用攪拌機發打至幼滑，然後撈入青瓜茸、15年提子醋、糖及薄荷葉吊味，這製成幼滑清甜的青瓜冰，把青瓜冰鋪在杯底，然後是三塊玉子豆腐，跟手是炒得香口的蟹粉，最後以翠綠的沙律菜作點綴。
蟹粉味道香濃，令玉子豆腐更惹味，這時幼滑清甜的青瓜冰來中和一下，青瓜冰之所以帶甜全因加了又稠又甜的15年提子醋。
安放在中間的是極幼滑的炒蛋白；中菜的蟹粉不用蟹腳肉，但法式卻樂意選用，因大廚覺得蟹腳肉甚爽口。把全隻蟹拆肉起膏，然後用法國鵝油、陳年提子醋、西班牙些厘酒及上湯同炒，炒出來的蟹粉既香濃又不滯膩。
蛋白的清，凸顯了蟹粉的鮮。問廚師炒蛋秘訣，他坦言「至緊要快」，把平底鍋燒熱加油，至油熱後加約兩隻蛋白快炒十秒八秒，然後即上碟。
海膽跟蟹破天荒在法菜上合作，促成這美味組合的主腦是愛吃海膽飯的大廚，海膽鮮甜得來較含蓄，與鮮味橫行的大閘蟹正好可成為絕配。大廚把蟹粉冚滿白飯，中間再放一隻新鮮的生海膽，再加爽口的喇叭菌豐富口感。
暖笠笠的飯氣上升，蟹粉被飯氣一攻，慢慢滲入飯粒之間，一啖入口，蟹粉先聲奪人，後勁凌厲的海膽則慢慢趕上，鮮味有層次。
電話：28336083
地址：跑馬地成和道45號（滙豐銀行側）
座位：110個
營業時間：中午12時至下午2時半，星期日至下午3時；晚上7時至11時。
付款方法：現金及信用卡（A.E.,Diners,JCB,Master,Visa）
備註：要品嘗以上介紹的法式大閘蟹菜式，請先致電預訂。
本以為中式煮大閘蟹，都離不開幾道板斧，但原來只要略加心思，都可變出新意。大廚把上海當造蘆笋和薺菜入饌，令各樣傳統材料混合起來，變出另一番新鮮滋味。
從上海南下的鮮蘆笋，爽脆鮮甜，因為幼身鮮嫩，故細嚼無渣，不似粗如拇指的蘆笋般纖維強勁；把蘆笋灼熱，快炒，並整齊排列在碟上；再用葱油炒蟹粉，並酌量加入紹酒、薑汁、胡椒、生抽、糖及清水，待材料滾起，馬上熄火，扒在鮮蘆笋身上。
黃油在笋與笋之間慢慢漏出來，別以為那是因為師傅重手，加一大勺油去助興，事實上那些黃油來自油潤的蟹膏，它令蘆笋入口更香。
薺菜和大閘蟹同是當造，相請不如偶遇，就用上湯雲吞撮合它們。上海人愛薺菜的清香，包雲吞前先切碎，但不用灼熟，高溫會嚇走薺菜的野菜香味；然後用葱油爆香蟹粉，葱有助辟走大閘蟹的腥味，亦可減低其寒涼，把薺菜碎混入炒香的蟹粉當中，放入上湯中滾幾滾，搞掂。
雲吞湯底是用豬肉、老雞及金華火腿滾七至八個小時，甜得很，薺菜在雲吞的掩護之下，菜香猶在。一碗八粒，仍覺不夠。
在零配料的情況下仍夠膽被清蒸，大閘蟹的鮮味自信指標已爆燈。清蒸原汁原味但必須蒸得其法，說的是必須等鍋裏的水滾至大泡叠細泡，才可放入大閘蟹，蟹遇勁熱，表面會先凝涸，鮮味得以保留；要是慢慢加熱會讓過度活躍的大閘蟹，有足夠時間游走至沸水，結果你會得到一隻非常攞景的「大烚蟹」。
雖然大閘蟹膏香，蟹肉甜，但若以加有薑茸的鎮江醋給蟹來個錦上添花，便肯定滿分了。
電話：23667244
地址：尖沙嘴彌敦道27號良士大廈地庫
座位：45個
營業時間：上午11時半至午夜12時
付款方法：現金及信手卡(A.E.,Diners,JCB,Master,Visa)
備註：晚飯時間惠顧請先訂位。