到澳門，要吃得稱意，還是不容易；河邊新街有「海灣」葡國餐廳，吃過不錯的葡式鴨飯；一年前，帶《飲食男女》的記者去試，幾道招牌菜上桌，認真拍了照，但吃了幾口，都搖頭，「把底片都抽出來扔掉。」我說；介紹了水平不穩定的餐廳，對讀友不起。
「究竟哪裏能吃到好葡菜？」我在澳門住過，反而要問元朗食神韜韜。「沙利文啊，幾十年老店。」韜韜說。「我怎麼沒去過？」我再問澳門親戚。「你當時年紀小，去了沒記着。」親戚說。「這店開了多少年？」終於找到南灣大馬路512號的「沙利文餐廳」，我問部長岑先生。
「四十年。」岑部長說；他在這店也服務了三十多年。「看得出。」我說；部長給客人佈餐具，是一件件放的，悄沒聲息，那份得體的謙恭，是過去的，教人緬懷的；店和人配合得好，就醇如陳酒。
食客都點葡國雞，也要了一客，那是澳門牛佬吃的口味；扒龍脷，焗豬扒飯，都有意外之喜；意外，不外「老實」兩字，好材料，用心做，就這麼回事。我偏愛這種土生的變態口味，葡萄牙紳宦吃的「正宗葡菜」，稍有差池，越淮而枳，總覺得難以下嚥。
最懷念小時候愛吃的炸馬介休球，但在香港的「葡國」餐廳，只能吃到焦炭。「不能用黃馬鈴薯，黃薯糖份重，落油鍋，易焦；要用白薯。」這是韜韜的心得。好學，再問沙利文的岑部長：「貴店用黃薯，還是白薯？」「白的。」他補充：「還得看火候。」
翌日再去，把吃過的菜，重新再點一次，看有沒有走樣，另添炸馬介休球；果然皮酥心軟，心軟了，回憶的馥郁浮起來，牆上褪色的油畫忽然都回復光彩。甜品木糠布甸，沒板樟堂巷的「九如坊」好，算是敗筆。經營文章，要求新；經營食店，卻難「守舊」；沙利文，守得很不錯了。